Eftersom jag köpte en av de sista byggsatserna så ingick det inte någon motor. Kan någon av er som köpt byggsatsen berätta vad det är för motor som ingår?
MLJ 3 Berg
Re: MLJ 3 Berg
Växellådan klar (nåja). Det återstår att fästa axlarna och köra in lådan men först skall den målas svart. Jag gillade den här lådan från Highlevel. Klara och tydliga instruktioner och allt trillade ihop som det skulle. Att jag saknade borr i tum-mått och fick extra strul är mitt eget fel.
Eftersom jag köpte en av de sista byggsatserna så ingick det inte någon motor. Kan någon av er som köpt byggsatsen berätta vad det är för motor som ingår?
Eftersom jag köpte en av de sista byggsatserna så ingick det inte någon motor. Kan någon av er som köpt byggsatsen berätta vad det är för motor som ingår?
Re: MLJ 3 Berg
Hej Olov.
Det är en Maschima 10x20 motor som ingår i byggsatsen.Teknobygg brukar ha dessa pris 135:-kr
Bermod
http://wb616757.bahnhofbredband.se/
Det är en Maschima 10x20 motor som ingår i byggsatsen.Teknobygg brukar ha dessa pris 135:-kr
Bermod
http://wb616757.bahnhofbredband.se/
Re: MLJ 3 Berg
Här finns bilder på mitt Berg som kanske kan vara till hjälp...http://www.smalsparigt.org/cgi-bin/phpB ... ?f=9&t=493
/Martin
/Martin
Re: MLJ 3 Berg
Lite från gårdagens aktiviteter i verkstaden
Sex fördiga hornblock
Eftersom jag inte kände mig mogen att ge mig i kast med underredet så började jag med kåpan. Jag följde instruktionen uppifrån och ner. Först satte jag samman del 1 och 2. För att löda platta bitar mot varandra använder jag flytande tenn och gasbrännare.
När jag kom till steg tre i anvisningen skulle en del av del två bockas ner till en buffertplanka. Inte så enkelt eftersom den var lödd till del ett. Gör alltså denna vikning före steg ett.
Främre buffertbalken. Fyra delar som sätts samman, sedan vrider man på ett par flikar så att de håller ihop. Slutligen skall man löda och slipa bort flikarn. Bra och genomtänkt. Fast när jag skulle löda slog det mig, hur får jag in tenn mellan delarna? Tipset till andra byggare är att lägga några droppar "solder paint” mellan delarna när de monteras.
Sex fördiga hornblock
Eftersom jag inte kände mig mogen att ge mig i kast med underredet så började jag med kåpan. Jag följde instruktionen uppifrån och ner. Först satte jag samman del 1 och 2. För att löda platta bitar mot varandra använder jag flytande tenn och gasbrännare.
När jag kom till steg tre i anvisningen skulle en del av del två bockas ner till en buffertplanka. Inte så enkelt eftersom den var lödd till del ett. Gör alltså denna vikning före steg ett.
Främre buffertbalken. Fyra delar som sätts samman, sedan vrider man på ett par flikar så att de håller ihop. Slutligen skall man löda och slipa bort flikarn. Bra och genomtänkt. Fast när jag skulle löda slog det mig, hur får jag in tenn mellan delarna? Tipset till andra byggare är att lägga några droppar "solder paint” mellan delarna när de monteras.
Re: MLJ 3 Berg
En fråga går det att få tag i flytande lödtenn nuförtiden???????????????
bermod
bermod
Re: MLJ 3 Berg
När jag kommit så här långt stod det i bruksanvisningen att man skulle montera kåpan på chassit. Så jag kan inte skjuta upp det längre. Nästa aktivitet får bli chassit.
Som jag fick lära mig på detta forum gick det utmärkt att glödga nysilver. Jag glödgade locken på stänkskärmarna och efter det så var de enkla att montera.
Det stod i instruktionerna att hyttgolvet var krångligt. Det var det också. Jag fick fila en del för att få in stänkskärmssidorna. Hyttsidorna (på golvbiten) skall böjas nedåt. Något jag missade först. Deras syfte är att hålla upp golvet från botten plattan. Jag avek från instruktionen här och monterade först golvet i hytten. Därefter satte jag fast hytten. Enligt instruktionen skall det göras i en och samma operation.
Som synes på bilderna ovan var det svårt att få ner hytten kloss in till mot underlager. Jag ville inte löda på utsidan och på insidan kommer man inte åt. Jag löste det genom att löda fast flikarna på undersidan av bottenplattan men som ni ser blev resultatet en springa som jag får ta och spackla senare.
Kanten på gångbordets undersida blev lättare än jag först trott. Tricket var att först fästa hörnan längst bak ock sedan arbeta sig framåt och forma kanten efter hand
Gjutdelen som föreställer eldstadens nederdel var bökig. Det fanns ingen bra bild som visade hur mycket man skulle ta bort av de delar som går bakåt in mot hytten. På en bild låg framkanten i höjd med bakre kanten på mittaxelns stänkskydd. Jag tog fasta på det och fick ta bort oväntat mycket för att gjutdelen inte skulle bli för lång
Som jag fick lära mig på detta forum gick det utmärkt att glödga nysilver. Jag glödgade locken på stänkskärmarna och efter det så var de enkla att montera.
Det stod i instruktionerna att hyttgolvet var krångligt. Det var det också. Jag fick fila en del för att få in stänkskärmssidorna. Hyttsidorna (på golvbiten) skall böjas nedåt. Något jag missade först. Deras syfte är att hålla upp golvet från botten plattan. Jag avek från instruktionen här och monterade först golvet i hytten. Därefter satte jag fast hytten. Enligt instruktionen skall det göras i en och samma operation.
Som synes på bilderna ovan var det svårt att få ner hytten kloss in till mot underlager. Jag ville inte löda på utsidan och på insidan kommer man inte åt. Jag löste det genom att löda fast flikarna på undersidan av bottenplattan men som ni ser blev resultatet en springa som jag får ta och spackla senare.
Kanten på gångbordets undersida blev lättare än jag först trott. Tricket var att först fästa hörnan längst bak ock sedan arbeta sig framåt och forma kanten efter hand
Gjutdelen som föreställer eldstadens nederdel var bökig. Det fanns ingen bra bild som visade hur mycket man skulle ta bort av de delar som går bakåt in mot hytten. På en bild låg framkanten i höjd med bakre kanten på mittaxelns stänkskydd. Jag tog fasta på det och fick ta bort oväntat mycket för att gjutdelen inte skulle bli för lång
Re: MLJ 3 Berg
Ramsidor med uttag för hornblock. Här är de fortfarande hoplödda. Det blev lite sladdrigt vid bakaxeln pga. ett nedetsat område strax framför bakaxeln. Egentligen skall uttagens ovansida vara fyra millimeter ovan axelcentrum. Men loket är så litet att då blir det bara två millimeter kvar av ramen. Jag var lite försiktig när jag ritsade så efter filning är där nu tre millimeter kvar. Jag får acceptera att axeln inte kan röra sig så långt uppåt som tänkt.
Det tycks finnas en brittisk standard på att hål för hornblock skall vara sex millimeter breda och fyra millimeter ovan nominellt axelcentrum.
Det svarta är från en tuchpenna. Jag kluddade på lite färg först för att ritsen skulle synas tydligare.
Utrymmesproblem! Avståndet mellan ramarna skall vara 10,3mm. Hur få plats med växellåda och hornblock? På bilden är ramarna monterade på försök för att utröna hur jag kan göra. Jag gillar dessa tappar som gör det enkellt att prova hur delarna skall sitta.
Det tycks finnas en brittisk standard på att hål för hornblock skall vara sex millimeter breda och fyra millimeter ovan nominellt axelcentrum.
Det svarta är från en tuchpenna. Jag kluddade på lite färg först för att ritsen skulle synas tydligare.
Utrymmesproblem! Avståndet mellan ramarna skall vara 10,3mm. Hur få plats med växellåda och hornblock? På bilden är ramarna monterade på försök för att utröna hur jag kan göra. Jag gillar dessa tappar som gör det enkellt att prova hur delarna skall sitta.
Re: MLJ 3 Berg
I går kväll började jag med pannan och nu behöver jag hjälp av någon som byggt byggsatsen förut.
Fram tills nu har bruksanvisningen varit OK men nu tappade jag bort mig. Det finns en beskrivning av hur man skall ta bort övre bakre delen av pannan. Fint så långt men måste man inte ta bort lite i botten av pannan också för att få in motorn? Eller skall detta göras senare för att inte deformera pannan under montering?
Enligt beskrivningen så skall pannan stickas in i främre hyttgaveln. Hur går det till? Hålet är 15 mm i diameter och pannans diameter är 16 mm. Visst kan jag deformera röret och få in det men är det meningen? Pannan blir så kort då jämfört med foton på förebilden. Dessutom passar pannan sämre i gjutningen som föreställer fyrboxens underdel. Måste pannan sticka in i hytten för att bakre panngaveln skall passa?
/Olof
Fram tills nu har bruksanvisningen varit OK men nu tappade jag bort mig. Det finns en beskrivning av hur man skall ta bort övre bakre delen av pannan. Fint så långt men måste man inte ta bort lite i botten av pannan också för att få in motorn? Eller skall detta göras senare för att inte deformera pannan under montering?
Enligt beskrivningen så skall pannan stickas in i främre hyttgaveln. Hur går det till? Hålet är 15 mm i diameter och pannans diameter är 16 mm. Visst kan jag deformera röret och få in det men är det meningen? Pannan blir så kort då jämfört med foton på förebilden. Dessutom passar pannan sämre i gjutningen som föreställer fyrboxens underdel. Måste pannan sticka in i hytten för att bakre panngaveln skall passa?
/Olof
Re: MLJ 3 Berg
Inget svar på föregående fråga. Nåväl, det är väll fel att posta en fråga i en byggtråd. Byggtrådar läser folk för att få hjälp 
Medan jag funderat på pannan har det börjat trilla in en del saker från posten. Nu har jag nästan allt på plats för att bygga klart underredet. det enda som saknas är en snäckskruv. Den som kom med byggsatsen var så liten att den försvann "någonstans i hobbyrummet"
Monteringsaxlar av aluminium behövs enligt Rice för att montera hornblock på rätt avstånd (på samma avstånd som hålen i koppelstängerna).
Medan jag funderat på pannan har det börjat trilla in en del saker från posten. Nu har jag nästan allt på plats för att bygga klart underredet. det enda som saknas är en snäckskruv. Den som kom med byggsatsen var så liten att den försvann "någonstans i hobbyrummet"
Monteringsaxlar av aluminium behövs enligt Rice för att montera hornblock på rätt avstånd (på samma avstånd som hålen i koppelstängerna).