Oss makers emellan.

Här är tanken att man delar med sig av sina pågående byggprojekt som rör rullande
materiel
Användarens profilbild
pek54
Inlägg: 46
Blev medlem: tis 05 jun 2018, 13:49
Ort: Sollentuna, Stockholms län

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av pek54 »

Mallet skrev: lör 30 sep 2023, 12:37 Det ska få härda på byggplattan tills jag behöver den igen.
Det är vanligtvis inte något jag alls skulle rekommendera! Jag hoppas att du i så fall låter modellen "natur-härda" på ett sådant sätt att inte bara vissa sidor utsätts för naturligt UV-ljus, för då finns en uppenbar risk att just de ytorna krymper mycket mer än de övriga som ligger på skuggsidan. Därför brukar jag alltid, direkt efter tvätt och torkning, "utan onödigt dröjsmål" köra modellen i UV-kammaren på dess roterande platta, för att säkerställa en så jämn härdning av alla sidor som möjligt. Efter fullständig efterhärdning sprayar jag alltid på ett tunt skikt med zinkfärg för att "försegla" ytorna. Den färgen fungerar också som en helt förträfflig primer.

Nedan syns hur en ursprungligen otillräckligt efterhärdad utskrift senare blev ohjälpligt skev av att ha stått och blivit belyst av solljus enbart från ett håll, på insidan av ett 3-glasfönster under ett par dagars tid. Jag hade då bara kört den i UV-kammaren tillräckligt länge för att den skulle bli yt-härdad så jag fortsättningsvis kunde hantera den utan skyddshandskar. När jag hade skurit bort stöden ställde jag dumt nog ifrån mig den på fönsterbrädan "så länge", för att fortsätta efterhärdningen i UV-kammaren "senare". Men så dök plötsligt solen upp och möjliggjorde nödvändigt trädgårdsarbete ett par dagar, så modellen blev tyvärr stående där den stod i solskenet. Sidan mot dagsljuset fick då en "utsvängd kjol" medans den motsatta sidan istället blev väldigt "slimmad" och inåtböjd:

SS B25 Skewed curing (L).jpg
SS B25 Skewed curing (L).jpg (237.01 KiB) Visad 2502 gånger
SS B25 Skewed curing (R).jpg
SS B25 Skewed curing (R).jpg (291.34 KiB) Visad 2502 gånger

Mallet skrev: lör 30 sep 2023, 12:37 Resin har under de år jag hållit på med 3Dprint utvecklats ganska mkt från de tidiga mycket spröda och svårbearbetade fram till dagens högupplösta och ganska tuffa. Inget problem att bearbeta, borra, svarva, fräsa och gänga. Och detaljerade.
Ur den synvinkel kanske behovet att mixtra och blanda bleknar lite. Utvecklingen fortgår ju också.
Visst är det så! Problemet med att byta soppa "mitt i produktionen" är bara att man då hamnar tillbaks på ruta ett och kanske måste offra några utskrifter på att hitta de optimala parametrarna på nytt. Skall jag skriva ut en helt nyutvecklad modell så provar jag gärna nya soppor, men håller mig helst till gamla beprövade recept när jag skall skriva ut ytterligare exemplar av en redan befintlig modell.

Och visst går utvecklingen framåt med stormsteg! Emellertid upplever jag att de modernare sopporna är betydligt mer svårtvättade än de äldre som bara behövde en kort stund i sprit-badet, men som ju tyvärr resulterade i väldigt sköra äggskal. Förvisso är inte isopropanol någon svindyr bristvara längre, vilket den ju var under pandemins glansdagar, men eftersom moderna soppor tycks fälla betydligt mer i tvätten så tvingas man byta spriten mycket oftare. Fast det är det naturligtvis värt i alla fall, för det är ju slutresultatet som räknas.

/Pehr
Mallet
Inlägg: 242
Blev medlem: lör 06 okt 2012, 21:04

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av Mallet »

Intressant!
Några funderingar som jag har angående att det slår sig:
-godstjockleken, har tunnare gods mindre tendens?
-pigmentering, har mer pigmenterade mer tendens pga ojämn härdning?
-skulle omedelbar grundmålning kunna jämna ut efterhärdningen?
-färska resiner, har hyllvärmare mer tendens? Bäst föredatum?
-kan flera timmars härdning i dagsljus hjälpa? Då med så mycket "restrains" som möjligt, supports, mellanväggar, gardiner, kvar på byggplattan osv.
Kan fortsatt efterhärdning under samma villkor minska problemet?
-har våra härdningsmaskiner tillräcklig effekt, jämför med tandläkarnas kraftfulla prylar.
Det är svårt och bli klok på detta ex T2p-projektet som skulle bli helt printat har kommit av sig lite pga sagda fenomen medans Frankssons skorstenen,15 delar fortfarande är helt perfekt. En vagnsida till en boggievagn i nollan runt 4 år gammal ser oxå bra ut (Anycubics orginalresin).
Jag lutar lite åt att bäst före och pigmentering kan vara mest utslagsgivande.
Tankar på detta?

Mvh LH
Användarens profilbild
pek54
Inlägg: 46
Blev medlem: tis 05 jun 2018, 13:49
Ort: Sollentuna, Stockholms län

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av pek54 »

Nedan är MINA (subjektiva) erfarenheter. Därmed absolut inte sagt att de skulle vara vetenskapligt belagda!

Jag har erfarit att skevhet kan uppstå i tre olika stadier: Utskrift, efterhärdning samt lackering.

Om vi börjar med utskriftsstadiet:


Soppans 'bäst före'-datum förefaller ha väldigt stor betydelse i just detta läge, då det till synes mest påverkar hur väl de enskilda skikten binder till varann. När jag provade att göra slut på en gammal soppa med utgånget datum resulterade det i att jag fick horisontella "sprickor" i form av separerade skikt i modellens båda ytterändor. Vidare försök med såväl längre exponeringstider som högre omgivningstemperatur gjorde då heller ingen skillnad. Annars brukar just det fenomenet vanligen uppträda om rumstemperaturen är för låg. Men i detta fall drog jag slutsatsen att det enbart berodde på soppans menligt försämrade egenskaper p.g.a. åldring. Just de utskrifterna hamnade förstås direkt i soptunnan, så jag kan därför inte bedöma huruvida 'bäst före'-datumet eventuellt skulle påverka även efterhärdningen och därmed kunna bidra till några skevheter i ett längre perspektiv.

Skevheter som "banan-form" redan i utskriftsstadiet är helt beroende på soppans krympningsfaktor. Eftersom det handlar om en volymmässig krympning blir den ju dessvärre inte linjär, innebärande att tjockare partier krymper mer än vad tunnare partier gör. En modell vars väggar har blandade tjocklekar, ex-vis 1 mm under vagnens midjelist men bara 0,4 mm i fönsterpartiet ovanför, tenderar därför lätt att få ett "buckligt" fönsterparti i synnerhet om fönstren sitter lite glest, eftersom de skikten alltså krymper märkbart mindre. Detsamma gäller tunna horisontella lister mitt i fönsteröppningar, eftersom sådana får betydligt mindre massa än skikten under och ovanför fönstren. Den sortens lister är i princip omöjliga att ta med i utskriften, eftersom de med största sannolikhet kommer att likna sinusvågor på den utskrivna modellen.

Låt oss gå vidare till efterhärdningen:

Väggtjockleken har stor betydelse för både hur snabbt och hur väl "genomhärdat" godset blir. Och det gäller att få den oundvikliga krympningen som uppstår när molekylerna binds till varandra så absolut jämn som möjligt. Därför måste väggarna belysas med UV-ljus från båda sidor för att inte bli skeva.

Helst vill man uppnå en så snabb genomhärdning som möjligt, innebärande UV-belysning med hög intensitet. Härdning i dagsljus åstadkommer vanligtvis inte alls lika tillfredsställande resultat, då den går långsammare. Således härdar väggytorna mycket snabbare än innandömet i väggarna. Och sker då belysningen enbart från ETT håll, så bäddar man för att godset kröker sig. Detta eftersom den belysta sidans yta drar ihop sig och härdar först, medans det tar mycket längre tid för "skuggsidan" som då till stor del tvingas "lyda" den skevhet som redan har uppstått.

Soppans pigmentering har stor betydelse för hur väl UV-ljuset absorberas och därmed "gör sitt jobb" i härdningsprocessen. Här kan man lätt förledas att tro att genomskinligt gods skulle härda snabbare och effektivare, men det är faktiskt precis tvärtom. Ju mer transparent, desto sämre absorption! För UV-ljus som bara "passerar rakt igenom" gör ingen större nytta.

Jag har sedan något år tillbaka efterhärdat mina modeller mycket längre än vad som ofta rekommenderas. I synnerhet de delar som framställs av lite "mjukare" soppor, eftersom jag upplever att dessa lättare kröker sig efteråt. De gamla "hårdare" sopporna åstadkommer istället mest deformation redan vid utskriften, men de "mjukare" fortsätter tydligen att vara ganska formbara även efter vad man kan tycka borde vara tillräckligt härdning. Så jag kör numera mina vagnskorgar oavbrutet under en hel timme i UV-kammaren innan jag tar bort stödstrukturerna. När det är gjort kör jag korgen upp-och-nedvänd i ytterligare 20 minuter, bara för att säkerställa att även insidan har "kommit ikapp" utsidan.

Och slutligen lite om grundmålning och lackering:

Även här gäller att hårda delar är mindre känsliga, eftersom de i större omfattning "färdighärdades" redan vid skiktens exponering i samband med utskrift. Sådana delar förefaller inte alls ha samma tendens att vilja kröka sig efteråt, även om de ligger framme "helt nakna" i månader. Däremot vill jag så snabbt som möjligt "försegla" alla mjukare delar som ex-vis vagnskorgarna. Till detta använder jag den ganska billiga zink-färgen från Biltema. Skulle det bli något "kludd" så är det lätt att få bort färgen igen med ex-vis aceton. Jag sprayar naturligtvis både in- och utsidan av korgen, för även färg krymper ju när den torkar! Således kan tunna väggar lätt bli krökta utåt om man blåser på färg enbart på utsidan. Tjockare väggar är dock inte lika känsliga, för där blir det istället färgen som får forma sig efter godset och inte tvärtom.

Samma sak gäller vid modellens slutliga lackering. Är det tunna väggar i korgen, så sprutar jag bara ytterst tunna och knappt täckande lager åt gången och låter dessa torka ordentligt emellan varven. Lackering i tre omgångar eller fler innebär naturligtvis att det drar ut på tiden rejält, i synnerhet om man använder långsamtorkande Humbrol-färg. Och dessutom får man förstås dag efter dag bemöda sig med att rengöra sprutpistolen. Men hellre det än att få en skev vagnskorg i slutänden.

---------------------------
TILLÄGG:

Det förekommer väldigt gott om motsägelsefulla uppgifter ute på nätet!

- Vissa varnar för faran med att "överhärda" objekten och hävdar att efterhärdning i mer än bara några få minuter förstör objektet genom att göra godset extremt sprött. Andra säger att det är mindre lämpligt att köra grejorna i UV-kammaren i över ett dygn...

- På vissa ställen kan man läsa att transparenta utskrifter skulle härda mycket snabbare än färgade till följd av bättre "genomlysning" av godset. Fabrikanterna själva säger istället ofta tvärtom, p.g.a. sämre förmåga att absorbera UV-ljuset. Det sistnämnda stämmer också med mina erfarenheter av att försöka använda s.k. "glasklart" resin.

- Många hävdar att man alltid måste vinkla objekten på byggplattan för att inte utskriften skall misslyckas kapitalt. Andra kallar det rådet för "bullshit". Själv har jag slutat med att försöka vinkla grejorna för något år sedan och upplever inga problem.

Så många "snillen spekulerar" där ute. Jag vet bara vad som fungerar för mig och med de soppor jag använder!
---------------------------

Allt ovanstående baseras enbart på MINA EGNA erfarenheter, som sagt. Och jag vill absolut inte titulera mig "expert" på området. Men jag lär mig fortfarande något nytt för varje dag som går. Under de dryga 8 år som jag har försökt framställa modeller har jag förhoppningsvis lyckats klura ut en del åtminstone. Ursprungligen började jag med en vanlig FDM-skrivare, men sedan några år är det nu bara vätskeskrivare som gäller för min del, bortsett från enstaka smådelar som bl.a. fönsterramar, vilka jag istället skriver ut i ABS-plast.

Från första början framställde jag mina modeller som resin-avgjutningar ur silikonformar från ursprungligen mödosamt framställda och finslipade "master-modeller". Men när det sedermera dök upp vätskeskrivare med tillräckligt stor byggplattform hoppade jag snabbt ombord på det tåget istället. Att inlärningskurvan skulle bli en aning brant var emellertid inget som framkom ur skrivartillverkarnas "marketing bullshit"...

Hur som helst; nu är det onekligen mycket lättare att ta fram sådana "batchar" som syns på bilden nedan:

A25-fabriken (IMG_2640).jpg
A25-fabriken (IMG_2640).jpg (352.14 KiB) Visad 2429 gånger

Jag hoppas att det kanske går att hitta något matnyttigt i detta inlägg. :?

/Pehr
Senast redigerad av pek54 den ons 04 okt 2023, 15:28, redigerad totalt 2 gång.
Tomas Jansson
Inlägg: 155
Blev medlem: tor 31 maj 2007, 08:01

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av Tomas Jansson »

Stort tack för era inlägg! Mycket matnyttigt. Jag inser att jag nog efterhärdat alldeles för lite. Jag har mest gjort pyttedetaljer, så jag har egentligen inte märkt något (så det har kanske räckt för just dessa). Men kommer att belysa rikligare framöver.
Mallet
Inlägg: 242
Blev medlem: lör 06 okt 2012, 21:04

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av Mallet »

Nej dra på trissor!
Problemet med utskrifter som slår sig är ju relativt stort så jag Youtubade lite och sökte på "twerked resin print" och tro det eller ej så fick jag svar.
Om man doppar utskrifterna i het vatten en liten kort stund så blir de som modellera och kan rättas till enkelt.
Efter de kallnat så behåller de den nya formen.
Försök med mina vanställda T2p-boggies gjordes och till min stora häpnad funka det hur bra som helst!
T2p deformerad 1.jpg
T2p deformerad 1.jpg (42.39 KiB) Visad 2362 gånger
Före.
T2p deformerad 2.jpg
T2p deformerad 2.jpg (38.37 KiB) Visad 2362 gånger
Efter. Runt 3- 4 mm bredare innermått.
Tom den plana ytan som var ganska kullig gick att justera och blev helt plan och det verkar hålla sig i alla fall 20 timmar senare.
Kan det vara så att utskrifter skulle må bra av en enkel värmebehandling i hett vatten för att minska spänningar i materialet efter härdning?
Jämför anlöpning, glödgning och bastubad.

"Had ja ingen aaaaning om"

Mvh LH

Ps Att det fortfarande ser lite snett ut beror på att fjäderpaket med svingarmar är pålimmade.
Anders Östlund
Inlägg: 647
Blev medlem: fre 25 maj 2007, 15:25

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av Anders Östlund »

Bra inlägg här! Jag har ganska stora problem med att väggar blir lite "bladiga", dvs svänger ut i kanterna. Har gjort en liten trailer i N-skala där kåpan är öppen i botten och ena gaveln. Långsidorna (15 mm höga och ca 5 cm långa) böjer ut sig rejält. Detta sker vid torkningen efter tvättning, tjockleken är ca 1 mm om jag minns rätt...

Smådelar verkar funka bra, härdtider har jag "lärt mig" ska vara några minuter. "Timmar" låter enormt, men dina resultat talar för sig själva.. :)
Just nu ha jag inga stora projekt på gång, men det kommer säkerligen, det finns massor i "pajjpen"...

Jag blir fö rejält avundsjuk när jag ser dina fina print av rälsbussar och spårvagnar... Spikraka...

När det gäller att tilta modellerna. Jag har sett fler och fler som verkar jobba med "gardiner" i nederkanten, en lång rak balk som går att bryta av efter härdning. Många verkar, liksom du, ha fått enormt bra resultat med den metoden. Även om man tiltar modellen så verkar "gardiner" vara bra. Visst, det går åt mer resin, men i reda pengar är det struntsummor och avsevärt mindre än en kass-print...

Suger i mig allt jag kan här! :) Tack för att ni delar med er!

/Anders Ö
Bygger främst smalspår i nollan och amerikanskt i N men även en hel del annat...
Intresserad av nollan? Besök gärna nollan.nu
Habo Hobby & Tågspecialisten - Södra Sveriges största hobbybutik
Användarens profilbild
pek54
Inlägg: 46
Blev medlem: tis 05 jun 2018, 13:49
Ort: Sollentuna, Stockholms län

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av pek54 »

Jodå, att man på så sätt kan räta ut en del som blivit deformerad EFTER dess "färdighärdning" är ganska omskrivet. Sålunda kan hett vatten eller en varmluftspistol avhjälpa problem med en del som kanske har råkat ligga i kläm en tid. För godset VILL också om möjligt återta den form det fick vid den ursprungliga härdningen, förutsatt att den blev fullständigt utförd.

Jag har fått det förklarat med att molekylerna strävar efter att återta sina ursprungligen etablerade bindningar, men kan behöva lite "övertalning" för att lyckas med det. Lättaste sättet att åstadkomma den "övertalningen" är att göra godset mjukt med hjälp av värme.

En inredningsmodul till en av mina spårvagnar hade för en tid legat i kläm så illa att den antagit formen av en korkskruv. När jag lät en varmluftspistol hetta upp den "sådär lagom" så rätade den faktiskt ut sig själv framför mina ögon, utan att jag ens behövde vidröra den. Det räckte för att övertyga mig om att det där påståendet om "ursprungliga bindningar" torde vara sant.

Vad som ytterligare talar för detta är att delar som slagit sig redan under själva härdningsproceesen bara verkar gå att räta ut tillfälligt efteråt. Den krökta vagnskorg jag visade i ett tidigare inlägg har jag lyckats räta ut åtskilliga gånger med hjälp av värme, men den har dessvärre alltid återgått till sin krökta form igen efter en tid. Vilket sannolikt beror på att den blev krökt redan innan "färdighärdningen".

Idén med efterbehandling under värme är annars förhållandevis vedertagen när det handlar om GJUTNING med konstharts (alltså epoxy-resin). Sådant material utvecklar ju en ganska intensiv hetta under den kemiska härdningsprocessen, vilket kan leda till stora inre spänningar i godset. Dessa sägs kunna mildras av att man ställer in objektet i ugnen i c:a 20 minuter på 65 - 75 grader omedelbart efter att det har stelnat och tagits ur silikonformen. Tanken med det är att godset utsidor på så sätt inte skall kallna avsevärt mycket snabbare än innanmätet. Men såvitt jag har förstått gäller detta främst tjockare solida objekt. Jag lydde emellertid det rådet på den tiden jag höll på med gjutningar och märkte i varje fall inte några negativa biverkningar (utom när jag glömde ett objekt i ugnen ett par timmar).

Jag har dock aldrig provat liknande "ugnsbakning" av några objekt framställda med fotopolymerisk konstharts (UV-resin). Med sådana soppor sker ju den primära härdningen (med tillhörande värmeutveckling) skikt för skikt nere i tråget. Därmed blir ju inte hettan tillnärmelsevis lika intensiv som när ett epoxy-gjutet objekt härdas, vilket ju sker rakt igenom hela godset på en gång. Men det KAN ju kanske vara värt att prova sådan "bakning" i alla fall?

/Pehr
Användarens profilbild
pek54
Inlägg: 46
Blev medlem: tis 05 jun 2018, 13:49
Ort: Sollentuna, Stockholms län

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av pek54 »

@ Anders -> Tack för lovorden! -- En undring bara:
Du nämner att skevheten uppstår i samband med torkningen efter tvätt. Får du samma "utsvängning" av väggarna om du låter torkningen ske i mörkrum där inte varken dags- eller rums-ljuset kommer åt modellen?

/Pehr
Anders Östlund
Inlägg: 647
Blev medlem: fre 25 maj 2007, 15:25

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av Anders Östlund »

Har inte testat det, iofs sköter jag min printning i pannrummet (med element på om inte pannan värmer, ca 25+ grader) och sen torkar jag i tvättstugan. Bara ett litet fönster där som dessutom är frostat men visst, det kommer in ljus. Ska testa mörkrum, en låda eller något att ställa över...

Jag har gjort en frontgrill på en huv, flera tunna stolpar i en annars ganska solid huv (ca 1 mm gods). Den såg illa ut i början, men sen den hade ståtrt och torkat ohärdad i någon vecka var ribborna raka och fina. Så något händer om man inte har för bråttom in i härdningen. Men det är långt mellan att "ana" och att hitta metoderna att lösa problemet... ;)
Bygger främst smalspår i nollan och amerikanskt i N men även en hel del annat...
Intresserad av nollan? Besök gärna nollan.nu
Habo Hobby & Tågspecialisten - Södra Sveriges största hobbybutik
Användarens profilbild
pek54
Inlägg: 46
Blev medlem: tis 05 jun 2018, 13:49
Ort: Sollentuna, Stockholms län

Re: Oss makers emellan.

Inlägg av pek54 »

Något man kanske inte ägnar några djupare tankar åt är rekommendationen: "Var försiktig med spriten!"

Det är inte bara vi människor som tenderar att bli vingliga av ett överdrivet intag av starkvaror. Jag har upplevt att detsamma även gäller resin-modeller.

Nedan citerar jag ett av mina egna inägg på ett annat forum, skrivet för lite knappt två år sedan när jag precis börjat använda den då nylanserade soppan 'Anycubic UV Tough Resin':
[2021-10-25]

Det är nu uppenbart att detta nya resin inte alls "tål spriten" lika bra! Jag hade precis börjat tvätta en nyutskriven modell, då jag tittade på klockan och konstaterade "Ojdå, är den SÅ mycket redan", vilket fick mig att lämna modellen badande i sprit medan jag åkte iväg och utförde ett i förväg tidsbestämt ärende.

När jag kom tillbaks några timmar senare blev jag både förvånad och besviken:

IMG_2036.jpg
IMG_2036.jpg (123.03 KiB) Visad 2321 gånger
Att sprit kan framkalla oönskade beteenden i olika sammanhang är väl i och för sig knappast någon nyhet. Men att RESIN skulle bli så "påverkat" och vingligt hade jag absolut inte kunnat föreställa mig! Modellens tunnare partier har tydligen sugit åt sig som svampar och därmed expanderat bortom all räddning. Och hela modellen känns nu, fortfarande efter flera timmar "på torken", som om den vore gjord av mjukt gummi.

Med den gamla soppan har jag tidigare råkat somna ifrån pågående tvättning i den s.k. "Wash-&-Cure"-enheten, så att grejorna av misstag har blivit kvar i spritbadet under åtskilliga av nattens timmar. Men jag har då aldrig någonsin upplevt detta fenomen!

Så, som sagt: Var lite försiktiga med spriten om ni skriver ut saker med den här nya soppan!

Fast några dagar senare kunde jag till min stora lättnad konstatera att spriten sakta men säkert "gick ur kroppen", vilket då föranledde följande inlägg:
[2021-10-27]

Men efter att nu ha "vårdats på detox", d.v.s. legat inne "på torken" i ett par dagar, ser modellen faktiskt ut att ha återhämtat sig förvånansvärt bra:

IMG_2038.jpg
IMG_2038.jpg (310.85 KiB) Visad 2321 gånger
Förvisso märks fortfarande en viss buckling på sina ställen, så den blir absolut inte helt "friskförklarad" riktigt ännu. Men jag måste ändå konstatera att min tidigare upplevda totala hopplöshet var en aning obefogad och klart överdriven! För oaktat det alltför långvariga och skadliga alkoholintaget verkar ju faktiskt "giftet gå ur kroppen" sakta men säkert, och modellen trots allt sträva efter att återta sin ursprungliga form.

Jag vill naturligtvis ändå inte upprepa misstaget, men OM det nu skulle inträffa igen så finns uppenbarligen ingen större anledning till panik!

Helt klart är alltså att modeller framställda med vissa soppor av "mjukare" typ kan bli tydligt överförfriskade av vistelsen i sprit-badet. Jag inleder därför min tvättningsprocess med att snabbt duscha modellen med en blomspruta först, för att minimera tiden nere i själva badet. Med färsk sprit i badet räcker det oftast med bara 5 minuters tvätt. Detta kräver naturligtvis täta byten av tvättspriten också, men hellre det än "buckliga" modeller som senare tar flera dagar att bli återställda.

/Pehr
Skriv svar