Smalspårsfrämjandets Forum

Hej!

Ett mycket trevligt paket innehållande inte mindre än 3 Gp-lok dök ner i brevlådan i tisdags. Dregglade lite över delarna och konstaterade tyvärr att inte riktigt allt var medskickat (Göran har lovat att ordna detta omg, mycket bra service som vanligt!).

Mot allt förnuft (det är ju knappast så att hyllan med pågående byggen är tom...) högg jag genast in på drivningen till det första loket. Här nedan följer några betraktelser och iakttagelser som jag tänkte att andra som ger sig på samma byggsats kan ha nytta av. Loket är en typ II (SJ Gp 3041-43), men drivningen är ju samma oavsett vilken version man bygger. Det är inte någon fullständig byggbeskrivning, utan ska mer ses som några tips på vägen...

Först och främst en bild på vilka verktyg jag använt, även om svarven som nämns nedan inte finns med på bilden. Jag är tyvärr rätt urkass på att komma ihåg att fotografera det jag håller på med, så för att texten nedan ska göra någon som helst "sense" krävs det nog att man antingen sitter med byggbeskrivningen eller delarna framför sig.


-Bygget börjar helt enligt byggbeskrivningen, även om del 052 kan bytas ut mot 006 (följer man beskrivningen ska 052 ändå kapas så den blir identisk med 006). Åtm. jag fick några 12BA-skruv + mutter för lite medskickat (det går åt minst 6st), men jag hade några liggande från ett tidigare bygge. Se till att inte löda fast skruvarna, gissa vad jag lyckades med?

- Bussningarna för sista axeln måste filas av på insidan av ramen för att ge plats åt drevet. Fila tills drevet passar, fila sedan lite till så att axeln kan sidoförskjutas något. Beroende på hur bra man fått dit bussningarna kan man även få fila av utsidan något på första och sista axeln för att axlarna ska blir något sidoförskjutbara.

- Montera i axlar + hjul. Hjulen har små gjutskägg på baksidan som enklast tas bort med kniv. Löd ihop koppelstängerna och brotscha upp hålen tills koppeltapparna passar. Montera dit koppelstängerna och dra runt hjulen några varv och konstatera att det låser sig något. Plocka isär det hela och brotscha upp dom hål där det kärvar (i mitt fall längst fram och längst bak).

- Fila fyrboxens underdel fin och testmontera. Jag struntade i att såväl borra upp hål i gjutdelen som att använda del 050 och lödde fast hela härligheten, förklaring nedan.

- Vik ihop växellådan och konstatera att motorfästet inte ser ut som på bilden i byggbeskrivningen. Jag delade del 054 och lödde dit båda delarna där dom är tänkta att passa. Det blir en glipa på ca 2mm mellan delarna, men det struntade jag i. När man sedan kränger på växellådan och sticker igenom en bit axel för att hålla fast den kan man snabbt konstatera att fyrboxens underdel inte går att plocka loss i vilket fall som helst, eftersom den inte går att kränga över växellådan. Därav att jag lödde fast den (se bara till att trä på den innan växellådan sätts dit, återigen, gissa vad jag gjorde?).

- Byggbeskrivningens tips om att "Fit after valve gear assembly" ska följas till 100%, vilket jag faktiskt också gjorde. Framförallt konsolerna bak (011) skulle varit i vägen om dom satts dit tidigare.

- Efter att loket provkörts med motorn på plats (och givetvis växellådans innanmäte monterat) är det dags för det roliga, slidstyrningen! Jag har inte följt byggbeskrivningen mer än till viss del, men här kommer mina erfarenheter:
- Börja med att plocka loss, fila rent och räta upp alla gjutdelar
- Borra och brotscha upp alla delar som ska sättas ihop så att en 0,4-tråd går igenom alla hål. Rimbos minsta brotsch hela vägen upp till skaftet är precis lagom btw...
- Löd dit cylinderlocken på cylindrarna och se till att 0,7-tråden till kolvstängerna (lämpligen ns-tråd, svårare att bocka av misstag än mässingstråd) glappar något i hålen. Ta fram Dremeln med lämpligt vapen och putsa ur framkanten på cylindrarna något så att kolvstängerna kan röra sig så långt fram som möjligt.
- Borra hål "rakt igenom" tvärstyckena ("cross head") så att kolvstängerna kan träs på utan att vara rätt längd (dvs, så att man kan prova rörelsen utan att behöva löda dit vevstakarna.
- Jag använde bara ett skikt till tärningsstängerna ("radius rod"), det blev ganska trångt ändå... Brotscha upp hålen så mycket det går i båda ändarna, annars kommer det inte att fungera (se mer nedan).
- Fila av så mycket det går på ovansidan av själva slidstängerna ("valve cover"), (dvs fila bort så mycket av den fyrkantiga biten som som sticker ut utanför hålet) så att tärningsstången får så stor rörelsefrihet neråt som möjligt när allt är ihopmonterat.


Drivet med slidstyrningen ditmonterad.

- Löd ihop: Tvärstycke ("cross head"), försprångslänk ("union link"), försprångsstång ("combination lever"), slidstång ("valve cover") och tärningsstång ("radius rod") till en enhet. Jag struntade i att använda brickorna och lödde 0,4-tråden från båda håll i den ena av dom två delarna som ska montera ihop.
- Skruva dit kulissramen ("motion bracket") och löd dit nedre gejderplanet ("slide bar"). Trä igenom en 0,7-tråd genom cylindern och trä på hela den ihoplödda enheten med slidstyrningen. Löd dit den övre gejdern och kontrolera att tvärstycket kan röra sig fritt utan att fastna.
- Häng upp kulisserna och löd fast med en 0,4-tråd. Nu kommer det intressanta: om man även monterar dit tärningsstängerna som byggbeskrivningen föreslår kommer man att bryta sönder kulissramen. Det verkar ha blivit ett litet feltänk någonstans...
- Löd fast vevstakarna i tvärstyckena (med bricka på insidan!) och konstatera att koppeltapparna på tredje axeln är för korta. Jag gjorde nya av nedkortade 12BA-skruvar som jag dessutom svarvade ner diametern på skallarna något för att kunna löda dit motvevarna utanpå.
- Motvevarna kan med fördel filas ner i "lilländen", fila bort hela distansen så kommer excenterstängerna ("rotating rods") att hamna mer parallellt med koppelstängerna.
- Löd excenterstängerna (med bricka!) mot motveven, men lås bara fast den med en trådbit i kulissen, annars går inte rörelsen att ta loss från loket! (Jag kan därmed plocka loss allt om jag pillar loss excenterstången och gängar ur motvevarna)

- Bromsrörelsen är lite småpillig att få dit, men är egentligen inga större problem i övrigt. Se bara till att fila av stumparna av upphängningstråden för andra axeln, så inte kulissramen hamnar tokigt.

- Löphjulsboggin måste smalas in något (den verkar gjord för 12 mm), lättast är att fila av "bussningarna" något på båda sidor. Betydligt värre är att sidorörelsen bara är ca 1 mm totalt! Hur man löser det har jag inte riktigt bestämt mig för ännu, men det lutar åt att sätta Dremeln i insidan av cylinderlocken...

- Vad detalj 039-042 ska användas någonstans har jag inte riktigt klurat ut ännu. Detalj 018/019 ska sitta fast på överdelen.


Det färdiga drivet, även om någon enstaka smådetalj saknas. Dock utan strömupptagning...

Det har pratats mycket om att "det aldrig kommer fungera med drivning på sista axeln", men efter att ha kört mitt driv några vändor fram och tillbaka har jag svårt att se varför, för det går underbart mjukt och fint!

Trots att det finns några småfel i konstruktionen är jag hittills mycket nöjd med byggsatsen! Nu fortsätter jag att bygga överdelen, återkommer!

Imponerande produktionstakt Johan! - och erfarenheter guld värda för oss som knappt öppnat kartongen än...
Jag ser fram mot nästa avsnitt.

/Bengt

Olsson skrev: Dregglade lite över delarna och konstaterat tyvärr att inte riktigt allt var medskickat (Göran har lovat att ordna detta omg, mycket bra service som vanligt!).

Ska bli intressant att följa denna tråden då jag själv också införskaffat Gp lok.

Vilka delar saknade du? Undrar mest för att jag då kan dubbelkolla så inte några av samma delar eventuellt skulle ha missats att läggas med till mig också.

Egentligen kanske Göran själv borde svara, men detta är det som jag fått med till Gp-loket (vad av nedanstående som saknades är eg. ointressant, eftersom som Göran lovat att ordna detta asap)

- Etsplåt till chassie (3 delar)
- Etsplåt till hytt och gångbord (2 delar)
- Etsplåt till tender (2 delar)

- Stor påse med gjutdelar (slidstyrning, fjäderpaket, fyrbox m.m.)
- Liten påse med gjutdelar (lyktor, luftpump m.m.)
- Påse med hjul, axlar och koppeltappar

- Motor
- Påse med växellådsinnehåll
- Påse med bussningar och skruvar (för få 12BA dock...)

- Handräckshållare
- Skyltar
- Rör till pannan

Jag har fortsatt med överdelen idag, och här kommer därför en fortsättning på "byggbeskrivningen".

- Börja med den främre buffertbalken, det är det svåraste partiet på hela överdelen. Bygger man ett lok av typ II så är tyvärr etsningen felaktig. Loken ska likadan buffertbalk som typ III, varför etsdelarna får modifieras något. Jag började med att fila fram formen på buffertbalkens yttersta skikt (009, vilket för övrigt inte ska ha den nedersta nitraden...) och filade därefter övriga delar med ytterbiten som mall. Det nedre mellanlägget (010) blev av med alla sina fästnabbar och träddes dit sist. Jag passade på att borra upp hålen för tryckluftsslangarna på den del som inte hade dessa genometsade.

- Gångplåten fram (040) var lite marig att få rätt rundning på, och jag lyckades nog inte helt. Använd gångbordets sidor (021/022) som mall.

- Pannsadeln monterade jag ihop helt och hållet innan den monterades dit. Om man lägger på pannan i det här läget så bli inte förskräckt, pannsadeln SKA vara något lägre än främre pannstödet och fyrboxen.

- Med främre buffertbalken på plats och gångbordets sidor ditlödda kan man roa sig med att provmontera överdelen på drivningen. Jag fick fila upp urtagen på del 023 inåt något för att delen skulle få plats mellan fjäderpaketen på drivningen.

- Håll ihop pannan och fyrboxen och rita upp urtaget som behöver göras för att växellådan ska gå i. Urtaget ska vara lika stort som fyrboxens insida, åtminstone... (dvs, lämna inte en massa material kvar, då går det inte att trä i växellådan). När du är nöjd är det bara att löda ihop delarna så rakt det går och därefter tennspackla skarvarna på utsidan (dom ska bara vara synliga om man tittar verkligt noga, i verkligheten är det två 1,5mms plåtar som överlappar varandra.)


De flesta etsdelarna och pannan ihoplödda på ovandelen

- Hytten är lite av ett kapitel för sig. Jag började med taket, vilket är lite småknepigt att få till. Börja med att få rätt rundning på innertaket (029) och löd därefter fast dom båda takbågarna (041). Löd därefter dit kransen för takluckan. Se till att allt blir rakt och fint och forma därefter yttertaket NOGA innan det löds dit. Det är ganska enkelt att yttertaket formar sig efter innertaket, vilket det helst inte ska göra. Vik ut nedersta millimetern på taket till dropplist och forma därefter ändarna runt något lagom litet borr. På mitt lok blev det ganska tydliga veck ut mot kanterna, vilket det inte ska vara... (tyvärr för sent att göra något åt).

- Resten av hytten borde inte ha gett några som helst problem, men mina plåtar verkar ha blivit lite för lite etsade, så alla hål där tabbarna ska passa är precis för små. Mycket brotschande och filande senare sitter allt ihop som det är tänkt iallafall. Jag lödde längs kanterna på alla sidor där jag kom åt när jag lödde ytterskikten (dvs, ingen förtenning på baksidan eller något liknande). Sidornas ytterskikt ska för övrigt modifieras något, underkanten ska vara helt rak (den delen som sticker ner under dörren ska mao filas bort, om man bygger ett typ II-lok iaf).

- När hytten är klar och vinkelrät i alla ledder kan man löda dit pannan. Jag utelämnade del 013 (kransen runt pannan). Nitraden ska egentligen sitta på själva hyttväggen, och inte på ett eget skikt utanpå, varför jag valde att strunta helt i den. Pest eller kolera, typ.

- När pannan är på plats kan man sticka i del 039 på var sin sida av pannsadeln. Nu BÖR pannan ligga i samma höjd i fram och bakkant.

- Sist av allt löds taket på plats, jag räknar därmed att kunna glasa hytten genom hålet i bakväggen, om det fungerar kommer väl att visa sig...


Det halvfärdiga loket ur lite annan vinkel.

Fortfarande mycket positivt inställd till byggsatsen. Passformen är i huvudsak bra, och konstruktionen är mycket genomtänkt.

Tack Johan för hjälpen med innehållslistan.

Oj vad det går undan med ditt bygge, din utmärkta byggtråd kommer att vara till stor hjälp för oss andra byggare är jag helt övertygad om.

Hyttfotstegen, är dom etsade eller gjutdelar?

Etsade, och en dröm av passform. Själva stegen kan i princip "snäppas" fast i konsolen. Dock TROR jag att det egentligen ska sitta ett stag från ramverket ut till stegens insida, vilket man nog får fixa själv.

Den främre stegen funderar jag på att göra om/förstärka med lämplig ms-strip, den är rätt kraftig i verkligheten och kommer nog se lite för tunn ut om den bara är en plåttjocklek tjock, dessutom tvivlar jag på att den kommer att klara sig på sin rätt utsatta plats.

Vilket snyggt bygge! Verkligen kul att se en byggtråd om Gp-loket. Följer din tråd med hög förväntan. MVH

Jag hade hoppats på att kunna plöja genom bygget utan att behöva komma med några allvarligare anmärkningar, men efter att ha byggt tendern kan jag tyvärr inte påstå att det är sanningen...

- Först och främst: Om man som jag bygger ett lok med inbyggd hytt är tendersidorna fel. Hela biten framför främsta nitraden ska klippas bort. Jag upptäckte det ganska snabbt efter att ha tittat på delarna, men det STÅR INGENTING om det i byggbeskrivningen! Nåja, fram med saxen och filen så var problemet ur världen. Det ger dock några "kul" följdfel, mer nedan.

- Smolk 2: Om man vill bygga ett av dom moderna SJ-loken (3132-3135) så finns det över huvud taget ingen tenderöverbyggnad som passar. Samtliga 3 varianter som byggbeskrivningen tar upp är med nitad överdel, medan dessa lok ska ha svetsad sådan.

- Smolk 3: Lägg undan tenderkopplingen utan att löda ihop några av delarna. Jag förstår bara nästan hur det är tänkt att fungera, men det är tyvärr ingen bra lösning. Dels kommer kopplet inte att gå att plocka loss från tendern, dessutom är hålen så pass mycket för stora att det kommer glappa rejält.

Nåja, bygget gick till ungefär på följande sätt:

- Tenderunderredet veks och löddes ihop utan problem, även om jag uteslut del 161 i efterhand (den sticker ner nedanför tenderramen och syns från sidan...). Se till att inte löda fast 154, den ska avståndet mellan lok och tender justeras med (mycket bra konstuktion!). Det framgår inte av byggbeskrivningen att skruven som justeringen låses med måste kortas av en bit, men gör det i förväg så slipper man buckla till 129 när man ska provmontera delarna (gissa vad jag gjorde?).

- Eftersom jag har inbyggd hytt på mitt lok måste golvet kapas i framkant. Jag kapade bort drygt 2mm på både del 159 och 160. Ramsidorna ska dock sticka ut framför golvet (vilket det inte gör på mitt bygge, my bad.). Jag återkommer med bilder på hur det borde se ut...


Tendern från sidan, lägg märke till dom avkortade sidorna!

- Nu har jag än så länge bara vikt ihop en tender av byggbeskrivningens typ 1A, men för att få ihop överbyggnaden måste delarna monteras i rätt ordning, vilken är:
- Mellanväggen/koltaget 126 monteras mot locket 161. Se till att löda dit ytterskikten (016+127) nu medan man kommer åt. Jag förstår inte riktigt hur det är tänkt med urtagen längs långsidorna på del 126. Jag tycker de borde fortsätta hela vägen fram, så jag filade dom så.
- Innersidan/framväggen 158 pillas ihop med locket innan golvet monteras dit. Löd inte fast väggarna i golvet, utan låt det sitta ihop enbart med vridnabbarna tills vidare.
- Böj till yttersidornas (002/003) översta bit mot ett borr eller liknande. Trä i dom i golvet och löd fast härligheten.
- Löd dit framväggens yttersida (009) och löd försiktigt ihop hörnen. Löd dit bakväggens yttersida på samma sätt.
- Golvet framtill (114) ska inte användas, spackla därför igen hålen i framgaveln
- Spackla även igen hålen längst fram på golvet (dom är eg. avsedda för sidornas främsta fästnabb, men den har jag ju klippt bort)

- Verktygslådan (?) (del 115/128) är för smal, den ska vara lika bred som koltaget. Jag upptäckte det givetvis för sent, men nu slipper ni göra det... Återanvänd gavlarna och gör ny sida + lock.

- Hur del 123 ska fås dit förstår jag inte, framförallt inte hur man ska kunna sätta dit del 140 efteråt. Jag gav upp efter att ha provat några omöjliga varianter och improviserade lite med filen.

- Buffertbalkarna löds på plats utan större problem, men bakre ditons utsida ska egentligen ha ett par nitrader. Jag har inte monterad den ännu, utan funderar fortfarande på hur man ska kunna åtgärda felet.

Dags att provmontera över- och underdel! Löd i bussningarna för axlarna om du inte redan gjort det och montera dit axlar+hjul. Bara att skruva ihop delarn... eller, nä, just det, underdelen måste kapas i framkant. Fram med Dremeln igen och såga bort lite material här också.


Framkanten på tendern. Lok med inbyggd hytt har inga fotsteg framtill på tendern btw...

- Tillbaka till tenderkopplet. Tanken är förmodligen att muttern som ska lödas dit på del 013 ska träs i tenderns underdel på något lagom intrikat sätt. Det är fullt möjligt att det går att åstadkomma, men jag vill kunna dela lok och tender utan att behöva skruva loss hela underredet. Jag lödde därför en mutter på undersidan av del 154 (dvs, på nersidan) och drog en lång skruv upp genom muttern och kopplet. Kopplet sitter därmed inte egentligt fastskruvat, men å andra sidan går det inte att plocka loss utan att skruven nästan helt skruvas ur.

Mot loket stöter man på nästa problem. Drivningens del 052 (eller 006) har sin mutter sittande på fel sida! Dessutom är dragstångens hål på tok för stort för att passa vare sig en 10BA eller 12BA-skruv. Jag flyttade även denna mutter till undersidan och lödde i en bussning i kopplet så att jag på motsvarande sätt kan låsa fast dragstången med en lång skruv. (Jag kan ta en bild eller två på hur jag gjort om någon är intresserad...)


Lok och tender, fortfarande saknas i princip all detaljering.

Liten sammanfattning av tendern so far:
Konstuktionsmässigt genomtänkt (utom kopplet!) , men förebildsmässigt lämnar det en del att önska anser jag. Jag har tittat på en hel del bilder och jag kan inte hitta någon direkt förebild för byggbeskrivningens typ 1 (oavsett om man kortar av sidorna eller inte), men det är möjligt att det finns något lok som ska ha en sådan ändå... För att den som bygger ska slippa jaga bilder till förtvivlan hade det varit bra om det i byggbeskrivningen hade framgått vilken variant som ska användas till vilka lok i vilket skick! Att dessutom den svetsade ASJ-tendern saknas helt är mycket tråkigt, eftersom det inte går att bygga vare sig moderna Gp eller Gt-lok med rätt tender.

Johan,
först vill jag säga att det är ett fantastiskt fint bygge du gör- dessutom instruktivt!

Vad gäller tendern till Gp/Gt med högt pannläge, så är, efter vår första diskussion, en helt ny tender för detta lok under konstruktion - givetvis utan nitar. Vi forcerar detta så, att köpare av satsen 970C inte skall behöva vänta alltför länge! Denna tender kommer att sändas automatiskt och givetvis utan kostnad till de som köpt denna modell!

Dessutom kommer en ny dom till denna modell!