Smalspårsfrämjandets Forum

Efter en liten paus så var det dags att gå ut i verkstan igen. Jag hade kommit så långt med överdelen att det var dags att sätta på detaljerna. Närmare bestämt var jag mitt på sidan 7 i byggbeskrivningen. Jag började med lucka 037 och 038. Det kändes rätt att sätta dem på plats före ångvisslan.

Eftersom jag ville ha främre luckan öppen, det är varmt i hyttan när loket är påeldat, satte jag en bit värmetålig tejp mellan lucka och ramen när jag lödde fast luckan. Sedan kunde jag pilla bort tejpen och bända upp luckan. Det hade antagligen fungerat lika bra med aluminiumfolie.



Eftersom bilderna i bygganvisningen visade att loket hade domen monterad gjorde jag det här. Det var inte lätt. Till slut lyckades jag genom att tejpa fast domen och värma med gasbrännaren. Tejpen brann upp men satt kvar tillräckligt länge. När jag kommit till sidan 8 så rekomenderas att domen limmas fast när allt annat är klart. Det är nog ett gott råd. Ett tips är att borra upp domen inifrån så kontaktytan mot tanken blir mindre.

Locket på kolförrådet (012) bestämde jag mig för att vänta med tills jag vägt av modellen. Man kan lasta hur mycket bly som helst där bak men jag måste först kolla var tyngdpunkten hamnar.

Pannsadeln lossade återigen. Denna gång från fotplattan. Det blev att pilla in mer tenn. Spänna fast allt med en tvättklämma och elda på med gasen. Tvättklämma av trä. Plast smälter, trä brinner (sakta) när man löder med gas.



Del 003 var enkell att få på plats speciellt eftersom jag förtennade baksidan innan jag tog loss den från plåten.

Till främre fotstegen hör ett steg 044. Det är lite lurigt eftersom 044 finns med på två plåtar. Det skall vara den del som sitter på den stora plåten. Tyvärr är den inte så stor. Ett av de två stegen (höger och vänster) sprätte iväg för mig för att aldrig mer återses.

Hålen i buffertbalkarna är mycket mindre än buffertarna. Tyvärr är fästet på buffertarna i någon tum-storlek, strax under två mm. Det blev att borra upp med 1,5 mm borr och sedan fila. Man kanske skulle skaffa sig en uppsättning borr i engelska mått. Tillsammans med buffertarna skall man enligt byggbeskrivningen montera koppellkroken. Någon sådan kunde jag tyvärr inte hitta i kartongen.

Kommen så långt så tyckte författaren av byggbeskrivningen att man skall limma resten. Jag är lite tveksam till limning. Jag vill hellre löda. Inspektionsluckorna på tankens framgavel gick bra att löda. Värre var det med fotstegen under tankens långsidor. Nederdelen på tanken är en mässingsgjutning som sväljer hur mycket värme som helst. Det krångligaste var dock att hålla allt i rätt läge. En hjälpande hand från min fru gjorde de det möjligt att hålla allt stilla tillräckligt länge för att tennet skulle flyta ut. Hyttdörr och väderluckor väntar jag med tills hytten är målad invändigt. Det är svårt nog att komma åt som det är.

Kommen så här långt gick jag igenom plåten och det verkar bara vara en del som jag glömt. Nu är det dags att ge sig i kast med underredet.

Jag gillar inte skiktbyggen. Bakre buffertbalken består av tre lager plåt. Jag kan inte begripa hur man skall få dit tillräckligt med värme. Jag försökte fixera med tvättklämmor och 1 mm borr i buffert hålen. (Efteråt kom jag ihåg att det är bättre med grillpinnar av bambu. De har konisk spets som sitter bättre.) Resultatet blev 50-50. Ena sidan OK den andra sned. Tyvärr funkar det inte att göra om, göra rätt. Jag är rädd att bitarna bockas eller skadas på annat sätt om jag försöker ta loss dem. Jag lödde runt om men det blir ingen värme i mitten. Kanske borde jag haft en lödkolv med rund spets som jag kunde tryckt in i hålet för att smälta tennet närmast. När jag borrade upp hålen till buffertarna tänjdes plåten ut eftersom de olika skikten inte satt samman.


Ett tips när bufferthålen skall filas upp är att inte fästa framändan på lådan under hytten förrän man filat klart. Då är det lättare att komma till med filen.

För att vara säker på att inte hjulflänsarna går i och ger kortslutning filade jag ut två jack i framkanten på lådorna under hytten. Kanske onödigt men kan ge svårfunna fel och syns nästan inte alls. Jacken syns under buffertarna precis utanför de oskarpa ramarna i bilden.


Vänster sidas balansarm som förbinder hornblocken på axel II och III. Den är ledad runt en kort bit pianotråd. Denna löddes i ramen samt bockades på insidan av armen för att armen skulle kunna röra sig fritt. Loket är alltså upphängt på tre punkter, respektive balansarms fäste i ramen och mitt på axel I.


Axel II och III monterade och kvartade enligt Ian Rice metod. Denna innebär att man sätter fast hjulen på en axel i något så när 90 graders vinkel. I mitt fall så utgår jag från axel II. Sedan monteras axel III med koppelstänger. Kvartningen på axel tre justeras för hand tills allt rullar utan "knyckar". Nästa steg är att montera och kvarta axel I. Ett litet problem jag har är att hjulen efter lite vridande tenderar att inte längre vara vinkelräta mot hjulaxeln. Spårvidden varierar något när hjulet vrids.

I det här läget var det också bra att shimsa (sätta in brickor) mellan hjul och ram för att få önskat (ganska litet) spel i sidled.


(Jag märker att jag haft för stor bländare. Skärpedjupet på bilderna är inte riktigt vad det borde vara. Fotografering kan vara svårt)

Nu behöver jag lite hjälp. Alla axlar är på och "kvartade". Hjulen går runt men det kniper i det läge som jag fotograferat nedan. Det är inte hellstopp men det känns ett tydligt motstånd. Vad kan man göra? Det hjälper inte att justera kvartningen. Jag har filat på lagren i hornblocken så att avståndet mellan axel I och II minskat något. Jag har provat att vidga hålen i koppelstängerna för axel I något. Vad finns det mer att pröva? Jag vill inte ta bort för mycket material. Det är så svårt att ersätta.

När jag känner på koppelstängerna när det kniper så är det löst mellan axel II och III medan båda stängerna mellan I och II sitter hårt.



En sidoeffekt av Ian Rice metod för "kvartning" är som synes att sidorna inte hamnar 90 grader mot varandra. Fokus är istället på att vinkeln skall vara densamma på alla hjulpar.

Konstigt nog går chassit bättre framlänges än baklänges. Problemet är att jag tror motorn är för svag alternativem otståndet i mekanismen är för stort. Även efter viss inkörning så startar inte loket förrän vid 10V.
[link]http://www.youtube.com/watch?v=u6hrCisN5pA[/link]

I byggsatsen ingår det en plåt med sex stycken L-formade "pick-ups". De set inte ut som de trådar som antyds i bygganvisningen. Är det någon som Har någon aning om hur delarna i byggsatsen skall monteras?

/Olof

Det fick bli bly i pannan i alla fall. Kanske dumt nu när jag bestämt mig för att sätta in dekoder i alla fall men vi får hoppas det funkar. För att undvika riskerna med jäsande vitlim så blandade jag vanligt epoxilim med Rimbograndes blyhagel. Bas + bly + härdare och sedan rörde jag om. Jag hade först satt lite silvertejp längst bak för att undvika att det rann ut. Sedan matade jag på framifrån. Försökte göra mitt bästa för att få en jämn yta och hålla fritt längst fram så att limmet inte skulle vara i vägen för sotskåpsluckan. Epoxi fungerade bättre än vitlim eftersom det stelnar snabbare och var trögare. Det stannade där jag ville ha det utan att flyta ut.


När pannan var klar placerade jag en rundstav vid mittaxeln och fyllde på med bly i kolförrådet där bak. Jag hade först gjort två "rör" av silvertejp som jag satte över skruvhålen i botten av kolförrådet. På så sätt går det fortfarande att skruva i skruvarna som håller kåpan i underredet. Silvertejps rören gjorde jag genom att linda tejp med den klibbiga sidan utåt runt en pinne. De satt bra och höll tätt så att inte blyet rann ut. Mer silvertejp till modelljärnvägen

Jag fyllde på bly där bak tills loket vägde jämt över mittaxeln. Sedan hällde jag på cyanolim. Här var det viktigare att blyet rullade ut jämt och att jag kunde hantera blyet innan jag limmade. Därför fungerade det inte med epoxi här.

Komplett lok väger nu ungefär ett hekto. Jag hoppas det är lagom.



Avståndet mellan snäckskruv och bakaxel är i minsta laget. Jag har därför svarvat av en halv millimeter på mitten av bakaxeln efter att bilden togs.


Först var jag lite tveksam till behovet av en rullbänk men nu har jag fått låna en och den fungerar bra. Jag har fått riva ner underredet ett par gånger och sedan kört in det ett par timmar. Tack till Lennart som gav mig en 3,2 mm borr som jag kunde använda till att vidga lagren fram. Framlänges går underredet bra. Baklänges låter det som en trasig kaffekvarn så än återstår det en del jobb.

Min tidigare idé om att montera motorn mot en arm fäst i växellådan höll inte. Det blev för vekt. Istället så använder jag den mutter som kom med motorn (motorn har gänga i enan änden). Muttern fick jag fila ner lite för att få ner bredden. Med mutter så blir det en väldigt exakt montering, helt utan justeringsmöjligheter. Jag har fått limma dit den, testa, ta bort och sedan fästa igen ett otal gånger innan jag fått rätt avstånd mellan snäcka och skruv. (Jag vill inte limma med motorn i av rädsla för att limma fast motorn i muttern. Tack och lov så släpper cyankryolatlim när man värmer det med lödkolven. Nu känns det dock som att avståndet blev rätt.


De senaste dagarna har handlat om att spackla korgen. I går var det fint väder och då kunde jag inleda utesässongen. Vem har sagt att MJ-hobby är en innomhusaktivitet.


Jag målade först korgen med röd grundfärg men har nu gått över till grått. Då ser man bättre var man skall lägga till och ta bort spackel och tenn. Kameran är bra för att se detaljerna.

En bild som gör mig glad



Sadeltanken är fortfarande eländig men allt snurrade när jag satte kåpan på underredet för första gången på länge. Åtminstone framåt, bakåt går också men det låter förfärligt från växellådan. Nu återstår "bara" ledstänger, målning av kåpa, gundning, spackling och målning av underrede, göra något åt tankarna, den fula klumpen som syns på sotskåpet på sotskåpet, strömupptagning och installation av dekoder.

(Glömde jag koppel?)

/Olof

Som tidigare berättats så gick det inte så bra att köra baklänges. Jag tog ner loket och demonstrerade för mina vänner i Lundarallarna. Snabbt kom ett par tips; Ta loss snäckskruven, sätt fast den i svarven/borrmaskinen och putsa av toppen på gängorna lite med smärgelduk. Flytta snäckskruven längre ut på axeln så att snäckhjulet griper in på mitten av skruven. Minska glappet i växellådan.

När detta var gjort så låter det visserligen lite mer när man kör framlänges men det går lika bra baklänges.

/Olof