Smalspårsfrämjandets Forum

Appropå orginal koppelstänger, är det inte bara att skifta höger och vänster mot varandra för att smörjkopparna ska hamna uppåt?

MVH Fredrik

f.gaard skrev: Appropå orginal koppelstänger, är det inte bara att skifta höger och vänster mot varandra för att smörjkopparna ska hamna uppåt?

MVH Fredrik

Nä, det är olika avstån mellan axlarna.

/Mika

För att vara mer exakt. Avståndet mellan axel I och II är 1900 mm. Avståndet mellan axel II och III är 1850 mm.
Det är 0,6 mm i H0 så det går att justera axelavstånden om man vill.
/Olof

Eftersom Maxon-motorn inte har skruvhål i fronten som Machima-motorn fick jag göra ett nytt motorfäste av en kantremsa från etsplåten.

På den högra bilden har växellådan fått ett dopp i blåneringsvätska för nickel-silver för att den inte skall blänka och synas för mycket. Frågan är om jag skall måla den svart också.

En milstolpe, första gången på egna hjul. Två axlar rullar bra. Framaxeln behöver lite service men först skall jag fixa trepunktslagringen.

Även om jag diskuterat lite på detta forum om att ha fjädring med "continous bar" så blev det trepunktslagring. Bilderna nedan visar hur jag ordnat balansbalken mellan axel II och III. Balken i sig är filad från en kantremsa till etsplåten. Jag vek en fem cm lång bit dubbel och bearbetade den med nålfil så att jag fick två lika delar. I ramen fanns redan ett hål mitt emellan axel II och III som var avsett för att fästa bromsblock. Jag kidnappade det för balansarmens lagring.

Tråden som balansarmen är lagrad i är bara tillfällig. Utrymmet i mitten skall senare upptas av växellådan.




Främre balanspunkten var enklare. Bara en plåt som står upp.


Så var det dags för en test. Vid första försöket så lutar det lite neråt i framändan. Jag fick sänka lite där bak eftersom de axlarna satt lite för långt ner.


Nu ser det rakare ut. Vikten behövs för att få lite stadga. Chassit står på en fickspegel. Bra för ljuset vid fotografering men framförallt för att få en plan yta.


En sak jag lärt mig är att jag skulle markerat axelcentrum tydligt innan jag sågade upp långsidorna för hornblocken. Nu sitter allting rätt inbördes men axlarna har hamnat för långt bak. Jag gissar att det kommer att bli problem med att hjulen tar i delar av kåpan. Kortslutning via stänkskärmarna är en allvarlig risk.

Det blir inga bilder från sidan på den här modellen. Som synes hamnade hjulaxlarna för långt bak. Det syns aldeles för bra från sidan. Några större problem med att flänsarna skulle ta i stänksskärmarna är det inte. Dock tog hjulsidorna i. Jag får kolla invändigt avstånd mellan hjulen. Om inte det är fel så har jag problem. Något förslag på ickeledande tunnt material man kan fodra hjulhusen med?



Jag bytte föresten ut skruvarna som håller kåpan. I byggsatsen ingår skruvar och muttrar med engelsk gänga. Meningen är att man löder fast muttrarna inne i kolförrådet där man sedan inte kommer åt dem. Jag blev lite orolig för vad som skulle hända om jag tappade en skruv. Maskinskruv med BA-gänga är inget jag har i verkstaden. Jag tog bort muttern och satte dit plåtskruvar istället.

Nu till en fråga där jag behöver er hjälp

Till ramen följer etsade ramsidor. Jag provade att montera en (första bilden nedan). Det var ganska bökigt. Det är en stor tunn bit som skall läggas på. Det är svårt att hålla den tillräckligt hårt mot ramen för att få en snygg och tunn fog runt om. Jag har ärligt talat svårt att se vad den gör för nytta. Det är fyra nitimitationer och så döljer den ett antal hål men behövs den? Skall jag montera ned som är kvar, ta bort den jag satt dit eller skall jag leva med bara en monterad? Var snäll och ge mig lite råd, jag vet inte hur jag skall göra.

I väntan på att jag bestämmer mig för hur jag skall göra med underredet så gav jag mig på kåpan (det var en regnig dag igår).

Pannan var sedan tidigare tillpassad enligt alla kontrollpunkter i beskrivningen. Det kändes verkligen att konstruktören tycker att detta är det viktigaste steget i bygget. Jag följde beskrivningen. siste steget är då att löda fast pannan i pannsadeln. Men hur få in tenn mellan pannan och pannsadel. Hade jag tänkt på det i förväg så hade det varit enkelt att förtenna sadeln eller pannröret i förväg och sedan värma på pannans insida men nu blev det att försöka pilla in lite tenn i efterhand. Knepigt och resultatet blev varken en stark fog eller snyggt.

Sadeltanken är byggt på spant. En teknik från modellbåtbyggarna som jag funderat på om man inte kunde använda mer av. Vad sägs om en personvagn byggt på laserskurna plywoodspant.

Jag började med att fästa de två longerongerna i mittspantet. De var enklast att hålla i rät vinkel. Observera att mittspantet inte sitter exakt i mitten. Därefter satte jag samman den delen med framgavel och övre longerong (som är en bit). Slutligen lödde jag fast de gjutna tankundersidorna. Och sedan fick jag lossa dessa från mittspantet. Konstruktionen blev annars för styv för att jag skulle kunna passa in den.




Sedan blev det lite knepigt. Att passa in sex tappar i hyttens framgavel var inte det enklaste. Det funkade om jag började med de översta två tabbarna och sedan arbetade mig ner på respektive sida. Kolla här så att tankundersidorna inte är för långa. Det är viktigt att tankens framsida är plan. Det syns så tydligt från sidan.



Framsidan blev plan men tankundersidan skall även vara parallel med gångbordet. På den här sidan lyckades det inte.



Jag ville gärna ha in lite vikt i sadeltanken. Det finns inte så många andra ställen där man kan smussla undan lite bly och utrymmet i tanken går inte att använda till något annat. Fram kom blyhaglet från Rimbo Grande. I Model Railroad Journal har det nyligen varit en rätt ingående genomgång om varför man inte skall blanda vitlim och blyhagel. Den korta versionen är att det sväller med tiden så efter tio år finns det risk att tanken bågnar. Jag ville då experimentera med andra sätt att få fast blyet.

Jag blandade flytande tenn med blyhagel och drog på med gasbrännaren. Resultat före och efter nedan. Kort sammanfattning - Det var inget bra. Tennet smälte aldrig tillräckligt för att hålla ihop blyet. Det trillar av. Jag får hitta på något annat sätt att fästa blyet. Hur gör ni?

Hej Olof!

Först ett stort tack för en mycket trevlig tråd, skulle väl kunna bli en artikel i Smalspårigt?

Jag tror att det skulle se bättre ut om du flyttade fram ramverket lite i förhållande till ”korgen” så att hjulen och hjulhusen passar i längdled. Det mänskliga ögat är bra att hitta ”relativfel” (alla ser ju lätt skillnaden på ett 0,3 och ett 0,4 mm borr bredvid varandra även om man inte kan säga diametern) men ingen kommer att se om hela hjulbasen är förskjuten 0,6 mm.

Själv skulle jag nog lott på den andra falska ramsidan, inte för att det syns och behövs men jag skulle inte kunna låta bli att reta mig på att den saknades på ena sidan. Använda 145 graders tenn, fosforsyra och löd bara fast den punktvis på strategiska ställen och längs ytterkanterna på ramen.

När det gäller tunn isolering har jag följande förslag i stigande tjocklek

Måla insidan med en slitstark lack, Humbrol brukade ha Polyuretan lack på små burkar.
Cigarettpapper (för hemrullade cigaretter) på block som ”målas” fast med lack eller cyano.
Evergreen 0,005” (0,13 mm) plasticard, bör finnas bl.a. hos MJ-Hobbyexperten och en liten bit skulle jag nog kunna skicka i ett kuvert. Den bör kunna limmas dit med lack eller cyano. Cyano har den nackdelen att den påverkar plasten så att den blir spröd, men det gör ju inget i detta fall.

Om det finns plats och det är risk för att hjulet kommer att slita mot isoleringen vid mer än några få tillfällen skulle jag försöka att montera en tunn tråd på isoleringen som hjulet sliter mot. En tunn isoleringen är ju just tunn. Har man ingen tunn tråd hemma, den behöver ju bara vara någon eller ett par tiondels millimeter finns det ofta gott om dem i flertrådiga kablar för mj bruk eller och en aningen grövre hittar man i en vanlig 220 sladd (dra ur stickproppen ur vägguttaget först).

Med vänlig hälsning
Björn D

Jag brukar blanda lamineringsepoxy och hälla ner i blyhaglen. Den är tillräckligt tunn för ändamålet och med lite extravärme blir den ju som vatten samt att härdningen kickar igång lite fortare.