Oss makers emellan.

[Olof]

På ett tidigare jobb fanns en lite mer professionell laserskärare; kanske något i stil med Anders. De använde den för att göra skyltar (blir jättebra om man har ett material som består av två plastskivor i olika färger och skär bort översta lagret så att texten framträder nedsänkt i det undre lagrets färg) men jag använde den för att skära ut hytten till NOJ lok nummer 10. De hade huv och separat utsug.

Mäcket handlade för min del om att få rätt effekt och hastighet på lasern för materialet. Lasern bränner bort och jag hade problem med att det blev så varmt att materialet, i mitt fall 0,3 mm plywood, på vardera sidan snittet brändes bort. Det liknar de problem man har vid etsning när syran äter sig in under masken och man får underetsning. Antar att det som med andra verktyg handlar om att man måste pröva sig fram till en kombination av material och inställningar som fungerar.

Enligt tillverkarens hemsida gör "Air-Assist" att förbränningen går snabbare så att materialet vid sidan om snittet inte hinner värmas upp så mycket varvid problemet minskar.

Lägger man till Air-Assist tillbehöret till den tidigare länkade laserskäraren hamnar man prismässigt ganska nära nästa produkt där luftblåset ingår som standard.
https://www.3dprima.com/se/3d-skrivare- ... 0203_12655
(På sidan finns också en bild som sägs visa skillnaden med och utan "air-assist".)

Har grävt lite om filformat och det verkar som att den medföljande programvaran kan svälja vanliga bildformat. Det verkar som att man väljer färg på linjerna och sedan definierar man brännarparametrar för varje färg. Någon som känner igen sig från ets-produktion?

Själv funderar jag på säkerheten. Skulle vilja ha en huv med fönster som filtrerar bort de våglängder som lasern använder.

/Olof

[Anders Östlund]

Det låter samma som på den CO2-laser jag har, den läser printfiler från CorelDraw där färgen också sätter effekten på lasern, typiskt att gravera svart-vita kort där svart blir 100% och vitt 0% laser effekt.

Jag fick en gång ett tips från Sören på Ristat och Skuret att lägga samma profil man vill skära i 10 lager med 10% effekt, då får man rena och fina snitt utan så mycket bränd yta. Plywood är svårt, jag skar ut i 0.5 mm plywood och det gick åt massor med effekt för att bränna igenom med brända kanter som resultat. Testade aldrig Sörens variant utan bytte material och skar i någon sorts "Basswood" som gick avsevärt bättre...

Inte så likt ets där man väljer en färg för "ingen, halv (fram/baksida) och full" etsning, här kan man sätta "etsdjupet" steglöst...

Laserljus tror jag är ganska ofarligt så länge man inte försöker skära i en spegel, den går väl rakt ner i materialet och underlaget? Lite som att "låta bli att kika på när de svetsar"... En huv som begränsar ljus och gör att man håller fingrarna borta är nog en vettig investering... (Det har min C02-laser...).

Skulle ha klickat på "köp" igår, nu har priset gått upp med en tusenlapp, men suget kvarstår. Jag hade mentalt börjat acceptera ca 10k för att köpa mig en laser...

/Anders

[Beeblebrox]

Jag fick en gång ett tips från Sören på Ristat och Skuret att lägga samma profil man vill skära i 10 lager med 10% effekt, då får man rena och fina snitt utan så mycket bränd yta. Plywood är svårt, jag skar ut i 0.5 mm plywood och det gick åt massor med effekt för att bränna igenom med brända kanter som resultat.

/Anders

Att lägga 10 lager i CD gör det oerhört svårt att hålla reda på vad man gör. Gör man en ändring skall man göra det på alla lager eller ta bort 9 och kopiera. Rätt material och prova inställningar tills det stämmer är bättre.
Plywood är ett riktigt dåligt material att köra med laser, det är limmet som ställer till det.

[Olof]

Plywood är ett riktigt dåligt material att köra med laser, det är limmet som ställer till det.

Tack, då vet jag att mina tidigare problem berodde på materialet och jag ser mer förhoppningsfullt på att lära mig använda en laserskärare.

Jag undrar dock fortfarande om en så billig laser som den jag länkade till ovan duger. Användningsfallet på tillverkarens hemsida anges som i huvudsak laseretsning men kan man även skära med dem.

/Olof

[Anders Östlund]

Frågan är nog vad du har tänkt att göra, jag vet vissa som funderar på en billig maskin och har tänkt att "skära delar till hus och modulgavlar" med samma maskin... Jag tror det är lättare att hitta en maskin till det första behovet, men det är inte samma som till det andra, även om det kanske går...

Som Daniel skriver, jag misstänkte limmet som boven så jag strök "Plywood" som ett lämpligt material för mig. Jag har införskaffat ett antal varianter på kartong (På Panduro) att skära i, allt från 2 mm tjock till 300g ark, som jag hade tänkt laborera med. Bär lite emot att bygga hus helt i kartong, men det finns ju exempel på det...

Min plan för "10-lager" var att göra ett lager och sen hoppas på att repetitionsnoggrannheten var tillräcklig så jag kunde köra min 10% skärning 10 gånger, lite av den anledning som Daniel skriver, slutresultatet blir nog nära detsamma...

Om du ska skära i "lätta" material, kartong, trä (balsa, Basswood, faner) så tror jag den funkar helt OK med tanke på priset. Men jag har bestämt mig att jag ska köra ut allt som går ur min CO2 laser, till laserröret är slut. Verkar som man egentligen behöver lite "Air Assist" och fläktar även för Diod-lasern, känns helt logiskt, så merjobbet med C02 lasern är att den inte är lätt att flytta och att man ev måste kalibrera speglarna lite då och då...

/Anders

[Olof]

Frågan är nog vad du har tänkt att göra, jag vet vissa som funderar på en billig maskin och har tänkt att "skära delar till hus och modulgavlar" med samma maskin... Jag tror det är lättare att hitta en maskin till det första behovet, men det är inte samma som till det andra, även om det kanske går...
...
Bär lite emot att bygga hus helt i kartong, men det finns ju exempel på det...

Några modulgavlar har jag inte tänkt skära ut även om lundarallare Christina Eneroth visat att det går att bygga en hel modelljärnväg i plywood med hjälp av en laserskärare. Hon har dock tillgång till en lite större maskin än de vi diskuterar här.

Som nollskalebyggare så har jag ibland problem med att etsat blir för tunt Till exempel när man skall göra fönster och innerväggar till personvagnar. Så det jag tänker på är främst ungefär 1mm tjocka saker.

Var inte rädd för kartong, jag har byggt en del i kartong med hjälp av kniv, linjal och vitlim och de husen står fortfarande stadigt.

/Olof

[Torbjörn Holmberg]

Nja håller inte med expertisen angående att skära med laser i plywood, har skurit och ritsat i flera tjocklekar av plywood, från 0,4 till 3,0, ser inga större problem med detta.
Visst kanterna blir lite mer brända än till exempel lind och limmet torkar med tiden så det ev klibbiga försvinner.
Har en Xtool laser skärare effekt 10 watt, räcker gott till mina behov.

Bifogar två exempel där plywood har använts. G finkans korg är ply, husets foder både i hörnen och runt fönster plus dörren är ply.
Dörrar till ett godsmgasin i ply, döm själva.

2.JPG (236.71 KiB) Visad 10019 gånger

3.JPG (338.79 KiB) Visad 10019 gånger

TobbeH

[pek54]

För att återknyta till 3D-ustskrifter och lite ytterligare "råd & rön" i det sammanhanget, tänkte jag delge alla övriga intresserade vissa nya erfarenheter.

Jag försökte för en tid sedan skriva ut objekt med Anycubic's "glasklara" resin. Men till min stora besvikelse fick jag då alltid objekten grumliga efteråt. Detta oavsett vilken tvättmetod och vilka vätskor jag använde för att skölja bort överskottsresin. Så jag gav då upp de försöken och sköt vidare tester på framtiden.

Men helt nyligen, i samband med att jag tog hem en ny dunk isopropanol, återupptog jag försöken. Fast även med denna helt färska och tidigare oanvända tvättsprit blev resultatet precis lika nedslående. När objektet tas ur printern är det fortfarande oklanderligt glasklart, men redan efter några sekunder i spriten blir det dessvärre grumligt.

Jag provade därför något nytt: Istället för att överhuvudtaget försöka skölja bort överskottsresinet med någon vätska, tog jag fram tryckluften och blåste bort kladdet. Naturligtvis inuti ett litet "lackbås" i form av en uppskuren flyttkartong, för att inte få ohälsosamma stänk överallt i omgivningen. Och självklart iförd såväl skyddshandskar som skyddsglasögon.

Resultatet blev denna gång alldeles förträffligt!

På bilden nedan syns två utskrifter av nummerkrukor till mina spårvagnar av äldre typ. Eller rättare sagt "flotten" från sådana utskrifter. Den vänstra utskriften har skvalpat runt i isopropanol i c:a 15 sekunder, medan den högra bara har sprutats torr med tryckluft. Båda har för övrigt efterhärdats i UV-kammaren också:

Glasklart resin med resp utan tvätt.jpg (445.71 KiB) Visad 2355 gånger

Så min slutsats är att själva resinet faktiskt håller vad det lovar! -- Men ge f*n i spriten bara!

Förhoppningsvis kan detta vara någon till hjälp.

/Pehr

[Olof]

Tack bra tips; har aldrig vågat prova "glasklart" eftersom jag inte trott på det men du verkar ha fått fulla användbara bitar.

[pek54]

Hade jag inte ens tänkt på att det kan vara ett problem... Men... Jovisst, självklart...

Jag brukar, efter tips från Youtube, köra med en "skruvkork från läskflaska" men nästa gång jag byter ska jag vara lite alert. Har rätt stor byggvolym på min så jag antar jag får vara lite extra vaksam, lång sträcka FEP som kan svikta...

Tack för delad erfarenhet!

/Anders Ö

Jag läste förvisso det där inlägget för längesedan, men begrundade nog inte riktigt innehållet just då...

Bara för att undvika missförstånd:

Det där med skruvkorken är ju enbart avsett att initialt ge FEP-filmen lagom mycket slack i den tvådelade stålramen. Detta för att man senare med hjälp av de längre "stämskruvarna" mot tråget skall kunna spänna "trumskinnet" till en lämpligt hög tonart.

Det slack som du från början åstadkom med hjälp av skruvkorken blir dock större med tiden, eftersom FEP-filmen töjs en liten aning vid varje utskrift. Hur mycket och hur snabbt den tänjs ut beror naturligtvis på vad du skriver ut. Utskrifter som åstadkommer riktigt höga "flapp"-ljud när FEP-filmen slår tillbaks ner mot LCD-skärmen tänjer filmen betydligt mer är de utskrifter som går nästan ljudlöst.

Förr eller senare blir i alla fall FEP-filmen så pass uttänjd att det är dags att "spänna trumskinnet" lite. Men då är det enbart "stämskruvarna" i botten av tråget som behöver dras åt c:a ett kvarts till ett halvt varv vardera. Du behöver absolut inte ge dig på de inre kortare skruvarna som håller filmen fixerad i dess ram.

Ett mycket tydligt tecken på att det börjar bli hög tid att "stämma om trumman" är att det lätt uppstår små hårstråstunna "hängmattor" i ex-vis smala fönsteröppningars ovankant på de utskrivna modellerna. Normalt sett skall annars inte öppningar som bara är 5 - 6 mm breda behöva några stödstrukturer, om filmen är ordentligt spänd. Jag brukar dock sällan låta det gå så långt, utan efterjusterar istället runt var 3:e eller 4:e utskrift. En normal vagnskorg tar c:a 6 timmar i mina skrivare, så det blir med andra ord fråga om ett justeringsintervall på ungefär 20 utskriftstimmar.

Man kan dock inte bara fortsätta att efterspänna FEP-filmen i all oändlighet, för då riskerar man att en mängd mikroskopiskt små sprickor uppstår! Och en liten sjö av härdat resin ovanpå LCD-skärmen är som bekant en mardröm, så det är faktiskt väl värt besväret att även byta filmen med viss regelbundenhet.

Så; Nu tror jag väl i alla fall inte att någon kan missförstå vad jag avsåg.

Att jag för övrigt kom att tänka på detta just idag, kan ha något samband med att jag uppenbarligen efterspände FEP-filmen en gång för mycket i mitt ena resin-tråg i morse. Nu hade jag tack och lov en helt ny LCD-skärm liggande i reserv...

/Pehr