Ett problem i Nollan smalspår är att det är svårt att hitta lämpliga hjul, vilket gör att det blir en blandning mellan H0-hjul och Nollan-hjul. Gp-loket har Nollan normalspårshjul medan Z4p tror jag har H0-hjul. Sen tror jag att Nollan-hjul kommer funkar bättre i mina växlar.
En viktig aspekt är att kvartningen måste bli bra för att loket ska gå bra. Med Slaters axlar behöver jag inte oroa mig över det. Enligt ritningen på Tp-loket verkar Tp ha ca 40 mm axlar och Slaters normalspårsaxel är ca 38 mm. Jag har nu under natten roat mig med att förstöra ett Slaters normalspårshjul för 3/16" axel för att se hur mässingsbussningen i hjulet ser ut och jag funderar på om jag kan svarva ner den något och använda i motvikterna. Jag har skickat mail till Slaters och frågat om man kan köpa bussningarna separat.
Att jag funderar på att laminera motvikterna beror dels på att jag tvivlar på att jag har tålamod att fila fram åtta motvikter från scratch och dels att jag för varje motvikt måste borra med två olika diametrar vilket leder till ett antal verktygsbyten under pågående arbete. Jag har en håldimension för hjulaxeln och en håldimension för vevtappen och dels har jag inte tålamodet som krävs och dels ökar drastiskt risken att det blir fel. När det kommer till vevtappen så kan jag ju både skruva och limma den, kanske med epoxylim och det borde funka.
Tp har som Björn nämner skivhjul och en lösning är att borra upp hålet. Det kräver nog att man har lämplig hållare för hjulet för det men jag får undersöka om någon har möjlighet att hjälpa mig med det.
Med vänlig hälsning
Daniel
Hjul med 24,5mm diameter för 3/16" axel?
-
Daniel Bergqvist
- Inlägg: 574
- Blev medlem: ons 30 maj 2007, 09:54
Re: Hjul med 24,5mm diameter för 3/16" axel?
Hej igen!
Jag undrar om du inte gör ett litet tankefel, eller så är det jag som inte förstår. Men drivhjulen behöver ju inte vara kvartade, det är ju vevslängarna med motvikterna som måste vara det och dert är ju där precisionen måste stämma när det gäller såväl slaglängd, kvartning som passning på axlar och vevtapparnas hål.
Konisk presspassning är jättebra men väldigt svår att åstadkomma för en amatör, speciellt när det gäller små diametrar. Har för mig att Jan Gunnarsson beskrev det i sin artikelserie om Gotlandsloket i Allt om Hobby och hans lösning innebar att såväl svarvningen som tillverkningen av borren/brotschen gjordes vid en och samma uppsättning i svarven. Vi vanliga amatörer bör nog nöja oss med cylindriska presspassningar.
Borrningen av vevslängarna med motvikter borde inte kräva en massa verktygsbyten (om man har tillgång till en fräs eller borrmaskin med koordinatbord), i princip bara ett. Man tar en plattstång eller tjockare plåt och borrar först alla vevslängarnas axelhål och sedan alla vevtappshålen (innan man sågar ut de enskilda vevslängarna). Använd korta (självcentrerande) automatborrar i en bra chuck eller spänhylsa så att borrarna inte ”vispar runt”. Den sista tiondelen brotschar man lämpligen så att man får raka cylindriskt hål. Borra för 16 vevslängar (bra att ha några i reserv när man klantar sig så att man slipper en ny uppsättning) och sedan är det bara att hacka fram så många som man behöver. Är man lite lat skriver man ut dem på självhäftande etikettspapper, (finns i A4-format) och klistrar på plattstången. Det kan ju också vara lämpligt att även borra lite ”innerhörn” på vevslängarna när man ändå håller på med fräsen. Motvikternas rundning kan man ju fräsa om arbetsstyckena är väl fixerade (ifall fräsen hugger), försiktig matning och sedan ser man till att man har skyddsglasögon och fingrarna på behörigt avstånd från fräsverktyget. Även små maskiner kan göra mycket skada om man inte är försiktig.
Man kanske ska fräsa ”motviktsrundningarna” innan man sågar ut vevslängarna ur det gemensamma arbetsstycket?
När man använder verktygsmaskiner är det ofta väl spenderad tid att fundera i vilken ordning som man ska göra de olika momenten. Med din fräs kan du tillverka såväl enskilda delar med precision men även jiggar för att försäkra dig om att hjulbasen överensstämmer med de hopmonterade koppelstängerna. Kvartningen kan man justera men koppelstänger med fel ”hjulbas” är betydligt besvärligare.
Med vänlig hälsning
Björn D
Jag undrar om du inte gör ett litet tankefel, eller så är det jag som inte förstår. Men drivhjulen behöver ju inte vara kvartade, det är ju vevslängarna med motvikterna som måste vara det och dert är ju där precisionen måste stämma när det gäller såväl slaglängd, kvartning som passning på axlar och vevtapparnas hål.
Konisk presspassning är jättebra men väldigt svår att åstadkomma för en amatör, speciellt när det gäller små diametrar. Har för mig att Jan Gunnarsson beskrev det i sin artikelserie om Gotlandsloket i Allt om Hobby och hans lösning innebar att såväl svarvningen som tillverkningen av borren/brotschen gjordes vid en och samma uppsättning i svarven. Vi vanliga amatörer bör nog nöja oss med cylindriska presspassningar.
Borrningen av vevslängarna med motvikter borde inte kräva en massa verktygsbyten (om man har tillgång till en fräs eller borrmaskin med koordinatbord), i princip bara ett. Man tar en plattstång eller tjockare plåt och borrar först alla vevslängarnas axelhål och sedan alla vevtappshålen (innan man sågar ut de enskilda vevslängarna). Använd korta (självcentrerande) automatborrar i en bra chuck eller spänhylsa så att borrarna inte ”vispar runt”. Den sista tiondelen brotschar man lämpligen så att man får raka cylindriskt hål. Borra för 16 vevslängar (bra att ha några i reserv när man klantar sig så att man slipper en ny uppsättning) och sedan är det bara att hacka fram så många som man behöver. Är man lite lat skriver man ut dem på självhäftande etikettspapper, (finns i A4-format) och klistrar på plattstången. Det kan ju också vara lämpligt att även borra lite ”innerhörn” på vevslängarna när man ändå håller på med fräsen. Motvikternas rundning kan man ju fräsa om arbetsstyckena är väl fixerade (ifall fräsen hugger), försiktig matning och sedan ser man till att man har skyddsglasögon och fingrarna på behörigt avstånd från fräsverktyget. Även små maskiner kan göra mycket skada om man inte är försiktig.
Man kanske ska fräsa ”motviktsrundningarna” innan man sågar ut vevslängarna ur det gemensamma arbetsstycket?
När man använder verktygsmaskiner är det ofta väl spenderad tid att fundera i vilken ordning som man ska göra de olika momenten. Med din fräs kan du tillverka såväl enskilda delar med precision men även jiggar för att försäkra dig om att hjulbasen överensstämmer med de hopmonterade koppelstängerna. Kvartningen kan man justera men koppelstänger med fel ”hjulbas” är betydligt besvärligare.
Med vänlig hälsning
Björn D
-
Daniel Bergqvist
- Inlägg: 574
- Blev medlem: ons 30 maj 2007, 09:54
Re: Hjul med 24,5mm diameter för 3/16" axel?
Hjulen behöver inte vara kvartade, det är helt riktigt. Det är därför jag söker hjul för 3/16" axel för att jag vill trä på hjulen på den cylindriska delen av axeln. Däremot måste motvikterna vara kvartade för att loket ska gå bra och det är kvartningen av motvikterna som oroar mig.
Hur kommer konisk presspassning in i bilden?
När det gäller fräsningen så är din metod långt över min förmåga. Det låter enkelt men jag är inte i närheten av det idag. Det är som att bygga landskap, en del bara "slänger ihop" lite landskap hur enkelt som helst, medan jag på sin höjd får på lite målarfärg. För den som kan det är det hur enkelt som helst, för andra ett oöverstigligt hinder. Jag vill lära mig mer, men det kommer ta sin tid.
Med vänlig hälsning
Daniel
Hur kommer konisk presspassning in i bilden?
När det gäller fräsningen så är din metod långt över min förmåga. Det låter enkelt men jag är inte i närheten av det idag. Det är som att bygga landskap, en del bara "slänger ihop" lite landskap hur enkelt som helst, medan jag på sin höjd får på lite målarfärg. För den som kan det är det hur enkelt som helst, för andra ett oöverstigligt hinder. Jag vill lära mig mer, men det kommer ta sin tid.
Med vänlig hälsning
Daniel