Smalspårsfrämjandets Forum

Hej!

Sitter och håller på med mina första vitmetallbyggen och blir inte riktigt nöjd med att limma, jag har hittills försökt med Plastic Paddings Power Glue, Repair Extreme, som fungerar bra på mycket annat.

Inför målning undrar jag även om vad ni brukar använda för grundfärg?

Hej Mikael!

Man ska använda ett lim som är lite flexibelt, vitmetallen är ju ganska mjuk. Jag har alltid använt epoxi såvida det inte bara gällt någon liten detalj som inte utsätts för belastning och som man lätt kan limma fast igen om den ramlar av, då har jag vågat mig på cyanolim. Nu finns det ju cyanolim som är lte flexibla men jag har inte prövat dessa. Har i alla fall modeller som jag limmade ihop med epoxi för 40 år sedan som fortfarande håller ihop.

Det är även viktigt att man avlägsnar oxiden och eventuellt släppmedel på fogytorna med t.ex. en glasfiberpenna innan man försöker limma.

Det snabbaste och starkaste sättet att sätta ihop vitmetallbyggsatser är att använda lågtemperatur tenn som smälter redan vid 70 grader men som kräver en annan lödteknik än den som man använder för vanlig metallödning samt fosforsyra som är det optimala för all modellödning.

Vitmetall tenderar att få ett oxidskikt som känns fett. Jag brukar skrubba modellerna med Vim (skurkräm) och en mjuk tandborste. Därefter sköljer man av modellen i ljummet vatten utan att fingra på den. Viktigt att se till att inget skurmedel blir kvar i något hörn. Ser till att modellen får torka ordentligt och sedan primar jag med en metallprimer. Själv har jag kvar Floquilprimer, men det finns säker andra primers som fungerar lika bra.

Med vänlig hälsning
Björn D

Tack för tipsen Björn!

Det kan stämma att jag slarvat med rengöringen så jag skall försöka vara noggrannare och göra ett nytt försök.

Däremot får limmet nog en ny chans då det är lite flexibelt...

Återkommer säkert med fler frågor och om inte annat med bilder på resultatet...

Hej
Själv limmade jag för ca 20 år sen, ihop en DJH K4 och ett Perl F-lok med Cyanolim. För normalt användande har detta hållt bra. Dock råkade F:en ut för en olycka för ett tag sedan, så just nu ligger dess ramverk nerplockad i delar. Är dock tacksam för att limfogarna släppte, innan delarna vart för demolerade.
Vad gäller målningen, målade jag direkt med vad jag hade till hands, dvs Molak och Humbrolfärger. Inga som helst problem med att färgen inte fäster. Tvättade med diskmedel och vatten, om jag minns rätt. Sprejade ett lager med Krylon mattlack när allt var klart.
Håller för närvarande på med ett nytt bygge i vitmetall (IP Engineering, Simplex 20/26), men denna gång har jag gått över till att löda ihop vitmetallen. Vilket kan varmt rekommenderas.

Mvh Fredrik

Tack Fredrik!

Jag har funderat på lödning men inte kommit dit än, men helt klart blir det metoden när det skall byggas fler byggsatser av vitmetall.

Bygget det rör sig om är för den intresserade HNJv:s K22. Här under provmontering tillsammans med en kamrats K24.

****


Denna vitmetallmodell, limmade jag med epoxi (långsamthärdande Araldit), för ungefär 35 år sedan. Bygget tog en liten paus, sen kom LIMA.... Men limningen håller än.
Efter detta, har jag lite blygsamt provat att löda vitmetall, med gott resultat. Nästa vitmetallbygge löder jag, utan tvekan.

Björn D skrev:Hej Mikael!
Det snabbaste och starkaste sättet att sätta ihop vitmetallbyggsatser är att använda lågtemperatur tenn som smälter redan vid 70 grader men som kräver en annan lödteknik än den som man använder för vanlig metallödning samt fosforsyra som är det optimala för all modellödning.

Med vänlig hälsning
Björn D

Jag har själv också använt epoxy när jag byggde E och Ha loken. Kände till att det gick att löda vitmetall men fördjupade mig aldrig i det. Men har två obyggda vitmetallbyggsatser kvar och skulle vara intressant att prova löda ihop dom istället. Inte för att det inte håller bra med epoxy, mina har inte 40 år på nacken men gott och väl 10 år och dom har också hållt utmärkt. Men, det går ju så mycket smidigare om man kan löda, man slipper torktider för epoxyn.

Så det vore intressant att ta del av vad denna andra lödteknik innebär rent konkret.
Är det bara fosforsyra som gäller vid vitmetallödning? Har sett att det finns lödvatten avsett för vitmetallödning, bl.a från DJH har jag för mig

Angående lödning av vitmetall: till all lödning använder jag fosforsyra. Till "vanlig" lödning använder jag ett vanligt elektroniktenn köpt från CO för många år sedan. Till vitmetall har jag ett 70C lödtenn som jag tror jag köpte från RG för ett antal år sedan. När jag löder med lågtemptennet ställer jag in lödstationen på 180C mot i vanliga fall 400C. Jag har hittils inte haft några problem att växla mellan de olika metoderna och på vissa modeller blandar jag olika tenn beroende på vad jag skall löda.
Att löda vitmetallen är lika lätt som att löda vanlig mässing så jag löder numera all vitmetall.

Beeblebrox skrev:Angående lödning av vitmetall: till all lödning använder jag fosforsyra. Till "vanlig" lödning använder jag ett vanligt elektroniktenn köpt från CO för många år sedan. Till vitmetall har jag ett 70C lödtenn som jag tror jag köpte från RG för ett antal år sedan. När jag löder med lågtemptennet ställer jag in lödstationen på 180C mot i vanliga fall 400C. Jag har hittils inte haft några problem att växla mellan de olika metoderna och på vissa modeller blandar jag olika tenn beroende på vad jag skall löda.
Att löda vitmetallen är lika lätt som att löda vanlig mässing så jag löder numera all vitmetall.

****
Instämmer i detta.
När jag gick SMJ:s lödkurs, för många år sedan, rekommenderade de att ha olika lödspetsar, för olika tempertur på tennet. Jag vet inte hur viktigt det är, och har inte haft några problem med att använda samma spets. Troligen bra, dock, att hålla kolvspetsen ren, med hjälp av blöt "tvättsvamp" eller "mässingstrassel", avsedd för ändamålet.
Det går också bra att löda vitmetall med lödtenn med smältpunkt 145°C, men kanske inte på första byggsatsen, innan man fått lite vana.