Smalspårsfrämjandets Forum

Nu är det nästan precis 5 år sedan jag senast byggde smalspårsrälsbussar och då även dokumenterade ett och annat sådant bygge inne på detta forum. Sedan dess har jag byggt en massa annat, fast inget smalspårigt. Men jag dammade just i dagarna av ett gammalt projekt som länge har legat i träda.

Så nu är jag här igen!

Tidigare skrev jag ut mina objekt på en vanlig gammal "strängsmältar-skrivare" och då enbart som "platta delar" att senare forma, limma ihop, slipa, o.s.v. En synnerligen mödosam procedur, men på den tiden var det enda sättet att kunna slippa den förhatliga randning som ALLA sådana skrivare ofrånkomligen åstadkommer på vertikala ytor. Och med den metoden följde också det dilemma som sannolikt de flesta mässingsbyggare känner mycket väl igen: Alla delar MÅSTE till varje pris sammanfogas absolut rakt, annars blir slutresultatet riktigt uselt...

När jag sedermera skaffade en resin-skrivare för ett par år sedan, så hade jag tänkt konvertera alla mina gamla "platta delar" till komplett sammansatta 3D-objekt istället. Denna typ av skrivare ger ju perfekt släta vertikala ytor och tillåter dessutom betydligt bättre detaljupplösning. Men rälsbussprojektet avstannade då av olika anledningar ganska tvärt, till förmån för spårvagns-nostalgi istället. Och så småningom föll smalspårsfordonen mer eller mindre i glömska. Ända tills i förrgår, då jag plötsligt "hittade" rälsbuss-filerna igen!

Provutskriften som gick under natten till idag bådar ju ganska gott, om jag får säga det själv:
. .
Fortsättning följer med största sannolikhet!

/Pehr

Hej!

Det ser mycket bra ut så här långt! Tummen upp!

Med samma detaljering som Du har visat med Dina spårvagnar så blir det här en pärla!

MVH / Per N

Snyggt

Väldigt snyggt!
Man blir ju lite nyfiken på det tekniska, skrivare ,resin o.dyl.
CAD ritandet likaså.
Mvh LH

Mallet skrev: ↑fre 11 aug 2023, 14:40 Väldigt snyggt!
Man blir ju lite nyfiken på det tekniska, skrivare ,resin o.dyl.
CAD ritandet likaså.
Mvh LH

TACK! - Lite svar på frågorna:

SKRIVARE:
Anycubic Photon Mono X (Dessa resin-skrivare har jag för övrigt 2 stycken av)
Velleman K8400 (Klassisk "sträng-smältare", numera använd enbart till tunna fönsterramar o.dyl. av ABS-plast)

RESIN:
... skulle jag kunna skriva en hel bibel eller rättare sagt en hel receptbok om, för jag blandar sopporna själv. Jag vill nämligen ha helt olika egenskaper till olika delar, som t.ex. ett "mjukare" resin som inte blir skört som äggskal till de tunna vagnskorgarna, Lite hårdare och formfastare resin till ramverk och underreden, samt "stenhårt" formstabilt resin till tekniska delar, som bl.a. kardanaxlar. Det är främst 4 olika soppor som jag blandar i mina "häxbrygder":

• AmeraLabs TGM-7. (Skulle egentligen kunna köra enbart denna till ALLT, men den är så fördömt svindyr!)

• Anycubic UV Tough. (Ger ett mjuk och segt gods med förvånansvärt jämna krympningsegenskaper. Behöver dock rejäl och jämn efterhärdning från båda sidor.)

• Elegoo ABS-Like. (För att "stabilisera upp" ovannämnda 'UV Tough'-soppa.)

• Anycubic Basic. (Enbart i små mängder, till att "dryga ut" blandningarna med. I övrigt en helt värdelös soppa som garanterat skapar både bananformade och äggskalsliknande utskrifter!)

Siraya har jag för övrigt helt slutat använda. Jag står nämligen inte ut med den fördömda stanken som snabbt sprider sig i hela huset!

CAD:
SketchUp Make 2016. En numera uråldrig men någorlunda buggfri (nåja...) programvara för LOKAL installation. För övrigt den sista versionen som gick att installera helt lokalt på en dator. Jag tvärvägrar nämligen att köra något som kräver anslutning till "molnet", så därför kan jag tyvärr inte uppdatera till någon senare utgåva. Men den fungerar ju, så jag ser inget egentligt behov heller.

ÖVRIGT:
Jag slutade för länge sedan att lyssna på "den samlade expertisens" råd ute på nätet, vad gäller betydelsen av att vinkla delarna vid utskrift. Alltför ofta upplever jag tyvärr att olika råd och rön som sprids på nätet mest liknar "snillen spekulerar" och bara gör allt onödigt komplicerat. Jag kör ut mina vagnskorgar och annat helt i linje med byggplattan. En bra flotte i botten och tillräckligt med styltor, så blir resultaten alldeles förträffliga. Gärna i kombination med "temporära mellanväggar" i vagnskorgarna, i synnerhet om korgarna är långa och inte helt raka. Ett bra exempel är spårvagnar, där väggarna ofta böjer av inåt ut mot ändarna. Utan en temporär (tunn och lätt bortbrytbar) mellanvägg precis vid sådana "knixar" kommer annars krympningen att föröka "dra in" den kurvade väggsidan mot mitten. I rälsbussen har jag formligen gödslat med sådana temporära mellanväggar, bara för att modellen skall hålla formen helt perfekt under både utskrift och efterhärdning, eftersom jag använder en förhållandevis "mjuk" resin-blandning i detta sammanhang. Dessa temporära mellanväggar är markerade i grå färg nedan:
. .
Ju mjukare resin, desto fler stödstrukturer behövs.Och samtidigt: ju mjukare resin, desto högre pris på soppan! En ganska tråkig ekvation som i praktiken innebär: ju dyrare resin, desto större del av det sammanlagda utskrivna materialet hamnar direkt i soptunnan...

En annan synnerligen viktig detalj är att ha tillräckliga dräneringshål i konvexa ytor! I vagnskorgens tak bildas ju annars ett "badkar" fyllt med soppa som inte har någonstans att ta vägen när taket har slutits. Alltså:
. .
Tänk också på att resinets pigmentering har en oerhört stor betydelse för dess förmåga att absorbera UV-ljus! Så om du även ger dig på att pigmentera sopporna själv, så skall du absolut inte räkna med att dina "vanliga" exponeringstider blir tillräckliga. Då är du tyvärr tillbaks på "ruta ett" och tvingas labba fram nya lämpliga värden helt på egen hand.

Jag hoppas att du hittade något matnyttigt, även fast jag nu inte inkluderade hela "receptboken"!

/Pehr

Tack för en bra och innehållsrik presentation Pehr!

Jag borde kanske göra fler försök med att skriva ut parallellt med plattan. Mina försök brukar leda till att stödbenens anslutning till godset går av och utskriften misslyckas men får ta och göra fler försök.

pek54 skrev: ↑fre 11 aug 2023, 17:51 samt "stenhårt" formstabilt resin till tekniska delar, som bl.a. kardanaxlar. Det är främst 4 olika soppor som jag blandar i mina "häxbrygder":

Att man kan använda resinskrivaren även för tekniska delar har jag inte funderat på tidigare men det låter som något jag borde prova. Vilket resin skulle du rekommendera för det (om man undantar egenblandat)?

/Olof

Det blir ju väldigt stora krafter när modellen "skalas av" från FEP-filmen, så stöden behöver vara tillräckligt grova i spetsen mot modellens gods. Denna "avskalning" sker ju från objektets yttre ändor och in mot dess mitt, i och med att FEP-filmen spänns upp likt en pilbåge. I den rörelsen utsätts stöden för en rejäl påfrestning, särskilt i objektets yttre ändor. Här verkar det dock förekomma ett ganska utbrett missförstånd, där många tolkar det uppkomna "snäpp-ljudet" som att objektet i sin helhet rycks loss från FEP-filmen, men detta är helt galet. Det ljudet uppstår istället omedelbart efter själva "avskalningen", då den spända FEP-filmen "slår tillbaks" ner mot skärmen.

Kör därför aldrig med en FEP-film som blivit grumlig, för då åtgår det naturligtvis ännu större kraft för "avskalningen" och risken för att stöden går av ökar därmed markant. FEP-filmens kondition är viktig på flera sätt; När den blivit alltför uttänjd (vilket den alltid blir i sinom tid) så kan det lätt hända att inte lyfthöjden räcker till för fullständig avskalning av de allra första skikten med längre exponeringstid, vilket gör att utskriften då blir förstörd redan från början.

I slicer-programmet kan du ju också ändra stödens spets-diameter, så den blir aningen bredare och därmed mer hållfast. Och även placera stöden tätare. Jag gödslade (som vanligt) med grova korta stöd i botten av rälsbuss-korgen:
- (På bilden ovan har jag redan skurit loss de 3 tunnare stöd-styltorna till strålkastare och kontaktdon.)

När det gäller soppa som lämpar sig till tekniska delar, så kör jag med en blandning av 60% 'Elegoo ABS-Like' och 40% 'Anycubic Basic'. Då blir grejor som ex-vis kardanaxlar tillräckligt hårda, men ändå inte sköra som äggskal. Så här ser för övrigt mina kardanaxlar till en spårvagnsmodell ut, anpassade för drivboggier och motor från Halling:
. .
Till mina spårvagnar tillverkar jag även helt egna underreden, "inspirerade" av Hallings s.k. 'C1'-chassi. Till dessa använder jag istället en mix av 'Anycubic UV Tough' och 'Elegoo ABS-like' för att få dem lite mjukare men ändå tillräckligt formfasta:
. . .
Hoppas att detta kan vara till någon hjälp eller inspiration!

/Pehr

Bra tips som öppnar en helt ny värld. Att man kan blanda olika resin har jag aldrig tänkt på. Jag trodde att de skulle reagera kemiskt med varandra.

Det skulle vara intressanta att läsa mer om dina spårvagnsmodeller. Har du skrivit om dem i andra forum?

/Olof

Om du går in på 'Svenskt MJ-Forum' och vidare ner i avdelningen 'Byggforumet' så hittar du en lååååång tråd som heter 'Stockholms-nostalgi'. Den torde ta en god stund att läsa igenom. Men där finns väldigt mycket om både mitt CAD-ritande, min utskriftsteknik, mina olika försök att blanda lämpliga resiner, mitt färdigställande av vagnar samt naturligtvis även mina slutresultat.

Trevlig läsning!

/Pehr

Ser jo riktig så "tjusigt" ut!

Og trivelig at det er antydning til aktivitet på forumet.
Det er jo så man nesten får lyst til å bygge litt igjen!